Ponekad se sjetim vremena kada sam želio napraviti ispisanu ploču, ali nisam imao laserski pisač. U početku sam se obratio prijatelju koji je dobro izrađivao ploče metodom LUT. Ali tada sam odlučio smisliti kako ih napraviti, imajući inkjet pisač. I od tada izrađujem ploče samo pomoću fotorezista. Danas ćemo detaljno razmotriti značajke ove tehnologije.
Da bismo napravili ploču s tiskanim pločama pomoću negativnog fotoresora, trebamo
• Fotoresist (imam ALPHA ORDYL 350)
• Foiled fiberglas (imam dvostrano)
• Soda pepeo (za razvoj)
• Odmašćivač (imam normalan sapun za kućanstvo)
• Prozirni film (imam za CACTUS CS-FA415050 inkjet pisače)
• UV žarulja (imam LH26-3U / BLB / E27)
• Klipne za uredski papir
• Fini brusni papir
• Medicinske rukavice
• Mali pinceta (prikladno im je odvojiti filmove od fotoresive)
• Plastična kartica za glačanje
• Clovehespins
• držač svjetiljke
• 2 čaše za pritiskanje crteža na ploču (po mogućnosti debelu)
• Kapacitet za razvoj
• Soda pepeo
U ovom članku moja će matična ploča s brojača frekvencija poslužiti kao primjer.
I zato krenimo.
Prvo morate pravilno ispisati foto masku. Budući da ispisujemo s tintnim pisačem, na jednu stranu ploče ispisujemo 2 kopije uzorka za jetkanje. To je potrebno kako bi crni dio slike bio potpuno neproziran. Ako to učinite pomoću laserskog pisača, možete ispisati jedan predložak i držati 5-10 minuta iznad pare acetona (ovjereno).
Želio bih napomenuti da u kaputu prikazujemo gornji sloj zrcalno i negativno, istovremeno postavljamo pisač s visokokvalitetnim postavkama ispisa, visokim kontrastom i zasićenošću boja. Vrijedi napomenuti da je predložak pritisnut sa stranom tinte na foliju.
Dalje, kombiniramo dva crteža tako da se potpuno podudaraju jedan s drugim (to sam učinio uz pomoć pribora za papir i kopče za papir).
Primjećujem da sam najprije stezao šljokice, a zatim objesio četiri spajalice na rubovima i tek nakon toga skinuo kopče. To je učinjeno tako da materijal koji spaja dva filma ne ometa staklenu masku čvrsto pritisnutu uz tiskanu pločicu.
Dakle, sada nastavljamo s pripremom stakloplastike.
Prije svega, buduću ploču trebate temeljito obojiti s obje strane laganim papirnim papirima. Tako se riješimo neželjenih oksida i dajemo površini hrapav izgled, kako bi se fotoresist bolje lijepio na foliju.Zatim ga namažemo i isperemo pod tekućom vodom (ovaj i ostali procesi povezani s dodirom ruku s obratkom, radim u medicinskim nesterilnim rukavicama).
Dakle, sada uzmemo naš fotoresist i od njega odsječemo komade po veličini naše ploče (može ih biti malo više). Tada najzanimljivije. Prije sam ga peglao, i unatoč činjenici da je najlonski režim bio na mojem glačalu i brzo se milovao, ili su se mjehurići ili fotoresist djelomično razbili u fazama razrade i jetkanja, što je negativno utjecalo na kvalitetu ploče. A onda sam odlučio krenuti drugim putem. Fotoresist mora biti zalijepljen na zagrijanu površinu, pa grijaću ploču sa sušilom za puhanje s obje strane. Zatim, dok je još vruće (stupnjevi 35-45), postupno uklonite mat film (da se ne brkate sa sjajnim!) I lagano ga zalijepite na foliju plastičnom karticom. Djelujemo i na drugoj strani.
Zatim sam stegnuo ploču između stranica bilježnice, smrvio težinu. Iz iskustva mogu reći da se fotoresist nakon 1 sata 10 minuta (otprilike prvi put kad sam ga držao pod pritiskom) držao čvrsto i prošao kroz razvojne procese i postupke jetrenja, zagrijanih na 60 Celzijevih stupnjeva. Ovaj put (otkad sam napustio posao) proveo je 4 sata u ovom stanju.
Sada nas je sramota mala instalacija dviju stolica, debelih i tankih čaša, držača svjetiljki i fotomaske sa pločom između slojeva. Vrijedi napomenuti da je ulazak prašine i prljavštine između fotomaske i ploče nepoželjan, posebno ako napravite tanke tragove.
Označite gornji sloj
Također niže, stavite samo svjetiljku ispod stolica. Preporučljivo je koristiti iste naočale, iako su u mom slučaju različite. Gusta je ogrebotina, a tanka je prozirnija. Osvjetljavam obje strane 3 minute i 30 sekundi, nakon čega pustim ploču da leži na tamnom mjestu (između stranica iste knjige) oko 7-8 minuta (može se učiniti više, ali nije potrebno).
Prije razvitka ploče u 0,8-1,2% -tnoj otopini sode bikarbone (izmjerio sam je očima), ne zaboravite ukloniti sjajni zaštitni film (zatim se uklanja malo teže). Pa, onda samo čekamo neko vrijeme. Ako želite brže (poput mene), pokupite četkicu (ili četkicu za zube samo bez fanatizma ) i vozite uz gornji i donji sloj ploče. Ovaj postupak mi je trajao oko 20 minuta. Nakon razvoja, vrijedno je napraviti tester kontinuitetom: staviti sonde na mjesta gdje bi trebao biti goli bakar, a ako ispitivač udara laganim dodirom (bez jakog udaranja), to znači da smo u potpunosti pokazali neosvijetljeni fotoresist.
Pa, svatko odabire rješenje za ukiseljenje po svom ukusu. Rađao sam ploče u 1: 3 otopini željeznog klorida. Ali zbog neizbrisivih smeđih mrlja na odjeći, odlučio se prebaciti na limunsku kiselinu s vodikovim peroksidom. Negdje na internetu pronašla sam ovaj udio tvari: na 100 ml 3% peroksida, 30 g limunske kiseline i 5 g soli. Vrh ploče zalijepljen je na električnu vrpcu kako biste ga mogli izvući iz jetkanog rješenja.
Zahvaljujući upotrebi takve postavke, vrijeme jetkanja nije prelazilo 30 minuta (točnije, oko 20 minuta). Ako se otopina najprije zagrijava svjetiljkom na 50-60 stupnjeva (ne bi trebala biti veća, inače će se otopina jako pjenati i iscuriti iz zidova), tada će postupak jetkanja ići još brže.
VAŽNO! Ne držite lice iznad vrućeg rješenja! Zbog toga su mi se oči stisnule!
Dakle, to je rezultat.
Pa, tada se ovaj fotoresist elementarno i brzo uklanja otopinom amonijaka iz ljekarne ili otopinom KROT-a u maloj koncentraciji s vodom (oko 5% može biti manje). Rupe su se mogle kombinirati prilično točno.