Dok odbijate, ljudi se pitaju.
Nekako se okrenuo prema meni samome ljetni stanovnikiz obližnje ulice. Prestao je raditi podno grijanje u kadi. Nakon pregleda na licu mjesta i provjere od strane ispitivača, postalo je jasno da samo elektronički regulator temperature, a grijač, zapravo podno grijanje, ostali su netaknuti.
Kao što se ispostavilo, termostat je vrlo pametan, skup, (gotovo 2500 rubalja) i pronađite isti model čak je i u gradu problematično, ali na selu je potpuno nerealno. Fotografije ispod jasno pokazuju kako to funkcionira. Na ploči možete vidjeti relej, sklopku, regulacijski otpornik i LED. Na stražnjoj strani ploče lemljeni su konektorski blok, mikrokontroler i strujni krug. Mogao bih pokušati popraviti ovu ploču, ali u ovom slučaju lijek je bio nemoćan - na mikrokontroleru se vidjela rupa spaljena snažnim pražnjenjem.
Mislili su staviti neki drugi blok umjesto izgorjelog - ali to također nije jednostavno, one koji su ili nisu odgovarali veličini, ili je snaga bila drugačija, ili temperaturni senzor nije takav.
Da biste vratili funkcionalnost toplog poda, bilo je potrebno sljedeće:
1. Dimer
2. Triac VTB24-600V
3. lemljenje željeza
4. Crni marker
Tada sam u najbližoj trgovini hardvera (ovdje je jedna!) Kupio obični dimer, dimmer za žarulje, za 120 rubalja. Po veličini, točno se uklapa u sjedalo iz izgorjelog termostata. Štoviše, vlasnika kupke u načelu nije bilo briga koliko stupnjeva ima na podu, 35, 37 ili 39, glavna stvar je da ima topline i može se dodavati ili smanjivati. Iz otpora grijača otprilike sam izračunao da je snaga njegovog toplog poda od 500 do 700 vata.
A dimer koji sam kupio, tako dobrog veličine, imao je kapacitet od samo 400 vata. Morao sam je nadograditi, ili bolje rečeno ojačati.
Rastavljamo dimer, izvlačimo ploču s njega i lemimo triac, koji je montiran na malom aluminijskom radijatoru. Postoji VT137-600, na 8 A i 600 V. Umjesto toga, stavio sam još jedan triac iz svojih rezervi, snažniji, VTV24-600V, na isti napon, ali s maksimalnom strujom od 25 Ampera. Nakon toga sakupljamo dimer i serijski ga uključujemo s podnim grijanjem, kao u nativnoj shemi. Provjeravamo kako sve funkcionira, a zatim instaliramo na mjesto bivšeg termostata.
Na kućište za dimer stavljam marker od 0 do 100% snage na marker. Sada uključujemo podno grijanje ili s punom snagom (100%), ili s 75% snage, ili pola (50%), tako da puno toga ne naleti na brojilo.
A ipak je važno svojstvo takvog inkluzijskog kruga. Kada se koriste i digitalni i analogni termostati, opterećenje (sam topli pod) se periodično uključuje putem releja čiji kontakti napajaju grijač od 220 V. Odmah i oštro. I isključuju napon čim se pod zagrijava na zadanu vrijednost. Ali u mojoj praksi bilo je slučajeva kada je grijaći element toplog poda izgorio od oštre provale. Mislim da se to dogodilo zato što je otpor hladnog grijaćeg elementa u toplom podu manji od otpornog na grijani. Da, i utičnica nije uvijek 220 volti, a ponekad ih ima i više. To se često događa kod nas. Zamislite ako grijač gori, koliko će koštati zamjena toplog poda?
A u regulatoru dimer nema takvih nedostataka, jer se u svakom slučaju napon na grijaču napaja glatko, ručno, od gotovo 0 do 100%. Da i nitko od onih kojima sam tada napravio takav sustav ne uključuje njihovo podno grijanje 100%, većina i 50% su sasvim dovoljni.
I pored navedenog. Još jednom, ponavljajući ovaj dizajn prilikom ugradnje toplog poda u drugu, hladniju kadu, iznenada sam naišao na problem - kupac je imao topao pod, svojevrsno rečeno, vrlo veliku kadu, ukupne snage oko 1800 W. A dimeri su, čak i nakon pojačanja, dizajnirani za maksimalno 700 vata. I što učiniti? Pod se ne može mijenjati, a dimer se ne može zamijeniti, svi su zidovi već obloženi i obojeni. Izlaz je pronađen. Ponovno sam rastavio dimer, izvadio regulirajući tiristor i stavio ga na vanjski dodatni radijator. Sakrio je žice radijatora i produžavanja unutar pregrade od opeke. Sada sve funkcionira. A izvana se ništa ne vidi.
Međutim, treba biti skromniji, s kupkama - to, drugovi ...
