Konstruirajući tokar za drvo, zabavili su se jednostavnim okretanjem u centrima. Nakon nekog vremena postalo je potrebno obraditi raznovrsnije obrade. Morao sam pomicati mozak, kao da iz improviziranih sredstava, bez pristupa stružnici treće strane (za metal), napravim odgovarajuću opremu. Jedan od dizajna pokazao se vrlo jeftinim, praktičnim i traženim.
Učvršćivač za učvršćivanje često se sastojao od dva dijela - univerzalne male metalne ploče za lice i specijaliziranog drvenog dijela. Metalna prednja ploča također se može koristiti, kao i obično, pričvršćivanjem vijaka na komad.
Što se koristilo.
Alati.
Sam strug za drvo, rezači za njega, skup alata za klupe. Ne možete bez stroja za rezanje (brusilica), bolje je koristiti malu - to je prikladnije i sigurnije. Slušalice za snimanje, naočare ili vizir. Također, ne izlazite bez zavarivanja, odnosno - mali pretvarač i pribor. Elektrode 2,5 mm. Često se koristi vruća talina. Nužno je da niti bušenje, što je prikladnije i preciznije, jasno, stroj.
Materijali.
Zapravo, samo pravi broj matica i podmetača. Bolje je obojiti gotov komad metala, a zatim dodati i boje. Malo stablo za "usku specijalizaciju", često koristim suho drvo breze s ujednačenim slojevima.
So. Vreteno mog tokarilice završava navojem M16 koji omogućava upotrebu standardnog hardvera. U ovom slučaju to je "produžna matica." Prereže se na pola izravno na stroju, uključuje, rotira. Kutna brusilica. Treba ga pažljivo rezati. Isprva, na isključenom stroju i s praznom brusilicom u rukama pažljivo isprobajte, tako da bude prikladno gdje god su vam laktovi i kako se ne bi uklopilo u bilo što rotirajuće.
Stroj se uključuje i nakon prihvaćanja unaprijed testirane poza, u koju je uključena brusilica, utiskujemo oznaku na markicu u sredini rotirajuće matice. U početku posebno pažljivo, sve dok se rubovi ne pilje, a zatim će se početi ravnomjernije rezati i tlak se može malo povećati.
Nakon nekog vremena naših napora, zid matice se probija i pola otpada.Visina svake polovice, uzimajući u obzir širinu reza, ispada da je nešto veća od standardne sestre koja nije „produžetak“. Duljina navoja na vretenu mog stroja ne dopušta upotrebu obične matice - strši se ispod gotove prednje ploče i uzrokuje mnogo neugodnosti kasnije, tijekom rada.
Sljedeći korak bit će zavarivanje. Iz standardnog asortimana hardvera uzimam "ojačanu perilicu", u nekim trgovinama je nazivaju "stroj za pranje tijela", odgovarajućeg promjera. Obično je to gotovo najveći od dostupnih asortimana. Trebate provjeriti pada li matica u nju. Matica treba stajati na sredini otvora u perilici. Izrezana matica stajat će bolje - na njenoj strani neće biti pregrada, to treba uzeti u obzir prilikom isprobavanja nove u trgovini.
Odrezana polovica je zavarena na podložku. Uredno. Vrlo je dobro prvo ih stegnuti stezaljkom, ali obično se ispostavi prilično dobro. Rebra su zavarena sljedećim redoslijedom - bilo koji, a onda suprotan. Obradak se okreće za 90 stupnjeva, opet bilo koji od dva, a zatim suprotno. Tako je manja vjerojatnost da će matica kliznuti s podloška. Zapravo sam u prvim primjercima pokušao organizirati "utor" s istom brusilicom na rotirajućoj polovici matice, kako bi se sigurno ugurao u otvor, ali kutna brusilica nije alat koji može dobro obaviti ovaj posao - često zbog neravnomjernog ruba "utora" , matica nije bila jako usklađena s podloškom.
Nakon hlađenja radnog predmeta, kao i obično, uvlačimo staklenu koru šljake i radni komad stavljamo na mašinsko vreteno, za vrijeme rotacije ocjenjujemo odvod, ako su u razumnim granicama, ispravljamo uključenu kutnu brusilicu.
Moguće je zbog estetike i na naličju. Ovdje oštrim olovkom na pravom mjestu rotirajućeg radnog komada bilježimo promjer duž kojeg će se izbušiti rupe. Da biste koristili buduću prednju ploču s relativno velikim predmetima, može ih se izbušiti više, do šest, ako se radi o sitnicama - tri, četiri.
Nakon toga, bilo bi lijepo slikati dok nema hrđe - sloj cinka je djelomično izgorio, djelomično se isušio. Ispod, iskačena „oker“ iz konzerve u spreju, u dva sloja, mada sam obično lijen.
Na fotografiji je gotova ploča na brusnom disku izrađena od guste šperploče. Na disk pod ugnjetavanjem zalijepljen je PVA ljepilo, srednje veličine, brusni papir na krpenoj osnovi. Kroz sloj novina tako da možete istisnuti lizani znoj.
Za oštrenje alata, postavljanje sitnih komada drva prije lijepljenja.
Slična kontracepcija, ali manjeg promjera i zalijepljena od brezovih blokova u dva sloja s preklapanjem. Za oštrenje alata za okretanje. Na kraju je isti brusni papir, uz obod će se zalijepiti kožni remen za precizno podešavanje GOI paste.
I na kraju, upotreba naše prednje ploče za trenutni rad. Poput uobičajenog, i ovaj je naš mali pogodan za upotrebu na mjestu gdje morate montirati radni dio na jedan rub, bez stražnjeg središta. U isto vrijeme, vrlo je prikladno zalijepiti radni komad na međuprostor. Komad ploče nije pričvršćen dugim vijcima i okrenut je na prikladan promjer, radni komad je već zalijepljen na njega. Vruće ljepilo.
Na fotografiji se nalazi takav "uložak", s obrubom koji je ostao od obratka. Prije lijepljenja sljedeće, prednja se ploča stavlja u stroj, a alat za rezanje “izrezuje”, rezanjem ostataka zalijepljenog. Istodobno je potrebno uhvatiti dio starog ljepljivog sloja kako se on (ljepilo) ne bi nakupljao previše.
Radni komad je označen, dok je, između ostalog, kompas, krug promjera nacrtan malo veći od "bloka" na prednjoj ploči. To vam omogućuje da ga precizno orijentirate kada je zalijepljen.
Vrućim ljepilom podmazujem obje površine zalijepljene, ne nužno u potpunosti, dovoljno je obima oko oboda, centimetar od ruba.
U početku, prije potpunog "zavaravanja", bolje je pritisnuti sredinu leđa radnog komada, a zatim, kada nema udarnih opterećenja, uklanja se.
Ljepota takve instalacije je kroz blok, u znatno ekonomičnijim troškovima materijala radnog komada, štoviše, prilikom okretanja ne morate se stalno sjećati koliko su vijci dugi da se ne biste popeli rezačem do njihove dubine.
Pa, za desert - postoji nekoliko opcija za specijaliziraniji alat na temelju proizvedene ploče.
Na primjer, za ovaj se tražilo da se nešto precizno okrene oko postojećeg središta - jednako lako kao i granatiranje krušaka.
Ili, na primjer - dio svijećnjaka izrađenog od šperploče 6 mm ili tanke ploče od breze. Za njegovo stezanje i obradu napravljen je takav krak.
Oštri klinčići sprječavaju okretanje obratka. Skupljen, zategnut stražnjim središtem.
Pri izradi kandelabre bilo je potrebno niz malih dijelova, poput pupka, morao sam napraviti jednostavni drveni steznik.
Unatoč donekle ograničenim mogućnostima, ona također ima niz prednosti, naime, jednostavnost izrade, nisku cijenu. Prilikom obrade minijaturnih dijelova, u blizini "čeljusti", ne treba se pretjerano bojati zakačiti "uložak" alatom, što u slučaju korištenja tvorničkog metala metala, ponekad ima kobne posljedice. Da, sigurnost je opet minimalno ispupčenih dijelova, oni se mogu još više smanjiti ako metalnu crvenu stezaljku zamijenite žarjenom čeličnom ili bakrenom žicom ili čak napravite malo konus na vanjskoj strani čeljusti i napunite prsten za stezanje. Metal ili drvo.
Kod izrade stezne čahure prvo se okreće cilindar, izbušuje se središnja rupa (stroj za bušenje), rupe su označene i izbušene sa strane. Zatim se u stružnici obrađuje buduća stezaljka - formiraju se ne guste čeljusti. Najzad je napravio posjekotine latica.