Prije nekog vremena ožičenje i izrada tiskane pločice za vaš uređaj bila je obvezna vještina gotovo svih radioamatera. S jedne strane, nema ničega - nitko to neće učiniti za vas, a s druge strane, postupak uključuje prilično znanje i praktične vještine koje neće biti suvišne. I sjetite se kako su ove tiskane ploče oslikavale ... Tamo gdje je crtanje tintom na trag papiru, koja je zgazila više generacija studenata na sveučilištima tehničkih područja.
Doista, postoji nekoliko metoda za proizvodnju tiskanih pločica, ako govorimo o kemijskom otapanju nezaštićenih dijelova bakra na foliji laminirane plastike, tada je povijesno prva bila metoda ručnog crtanja - vulgarna olovka za crtanje, često posebna staklena. Koristili su i plastične kapilare izvučene iz zamjenjive ampule debelih zidova s kemijske olovke ili, bolje, metalne iz medicinskih igala u štrcaljki. Bilo je nekoliko posebnih tehnika, sličnih crtanju tintom, koje su vam omogućile crtanje ravnomjernih staza, posebne vladare s nogama ili uzdignutim rubom kako ne biste razmazali tragove. Hodali su rukama po receptima za lako crtanje sastava - ne suše se u igli i ne razmazuju.
Kad su osobna računala prestala biti egzotična, pokazalo se da je uz igre postojao i niz vrlo korisnih, prilično složenih programa - takozvani "CAD" (računalno dizajnirani sustavi dizajna), među njima je bilo i onih orijentiranih na naše amaterske radio-poslove, posebno e industrija u cjelini. Na samom početku, za vrijeme "286s" i "386s", kada "žaba A skače dalje od žabe B", sjećam se da je bilo jednostavnih programa koji su ipak omogućili znatno pojednostavljenje rada "traženja" ploča - pred njima su slikali na grafičkom papiru ili jednostavno na komadu papira u kutiji.Štoviše, bilo je moguće ispisati gotov crtež u mjerilu 1: 1 (uvijek nije bilo dovoljno patrona na matričnom printeru s kopijom ugljika) i pričvrstiti ga ljepljivom trakom na prazno stakloplastičnom folijom, zalijepiti središta budućih rupa na ispisu - kao rezultat, rupe na ploči bile su mnogo ravnomjernije i točnije, što je bilo vrlo važno za mikrovezu. Sve isto, staze su nacrtane rukama, sve iste s oznakom rute.
Nešto kasnije, matrični pisači potonuli su u zaborav i zamijenili su ih laserski i tintni pisači. Sumnjam da su od samog početka crtanja tiskanih pločica na računalu, amaterske ljude mučilo pitanje - kako bih prenio ovu ljepotu točno ovako, s ekrana, inače bolno izašlo "tamo" i nespretno "ovdje", nešto s to se moralo učiniti. Kad su se laserski pisači, "čudo neprijateljske tehnologije" pojavili, relativno govoreći, ne samo u dekanima, već iu odjelima i ljudi shvatili što se događa, tehnologija se rodila prijenosom rastaljenog tonera, željeza, poznatog kao "LUT" (lasersko peglanje ). Pa, ubrzo su se specijalizirale kemikalije.
Potonji vam omogućuju organiziranje vrlo jednostavnih sredstava kod kuće, postupak sličan industrijskom i postizanje vrlo dobre kvalitete krajnjih proizvoda. Da, kao uređaj za ispis foto maski dopušteno je i još više, izravno se preporučuje da je pisač tintnim pisačem - za razliku od laserskog pisača ne zagrijava papir i film prilikom ispisa, a ispis vrlo precizno odgovara navedenim veličinama. Pa, foto maska ispada da je gušća - to jest, crna je na svjetlu, crna, a ne siva.
Dakle, detaljno ćemo razmotriti cijeli postupak.
Što mu je trebalo.
Alati.
Zahtijeva pristup računalu s pisačem, mali alat s klupama, spremnike odgovarajuće veličine za razvoj i jetkanje. Svakako će vam trebati UV žarulja. Meka četka.
Materijali.
Prozirni film za ispis na onom tipu pisača kojem imate pristup, fotorezijski lak, kemikalije za razvoj (NaOH, "Mole"), za jetkanje (po želji željezni klorid, bakreni sulfat sa soli, limunska kiselina s hidrogen peroksidom) u stvari, sam radni komad.
Dobio sam takav fotoresivni lak u pakiranju aerosola. "Pozitivno" je u smislu da prilikom ispisa fotomaske nije potrebno prevesti sliku u negativan - sve što je crno na predlošku lakirano je iz otopine za jetkanje i ostati će u obliku ispupčenja na praznoj ploči.
Prvo što radimo je izrezati radni komad. Ako je ovo komad željeza, tada je sve jasno, ako je laminirana plastika sa slojem folije, tada biste trebali voditi računa o jednostavnom alatu koji omogućuje znatno olakšavanje postupka.
Rezač je izrađen od lomljene oštrice noža, zub se reže brusilicom, potrebna je ručka, ali ne vrijedi estetizirati - alat nije previše izdržljiv, „kandžu“ treba redovito ažurirati - stakloplastika je abrazivni materijal.
Prazanica treba biti izrezana s „dodatkom“ - deset milimetara sa svake strane ispada da nisu prikladni za kvalitetan ispis.
Nakon rezanja obratka nekoliko puta se temeljito bruši finim smiljavim papirom, naizmjence između smjera brušenja. Površina obratka treba biti ravna, mat. Ne možete dodirnuti pripremljenu površinu rukama - masne mrlje neće dopustiti da se lak čvrsto zalijepi. Bolje je, čak i prije mljevenja, lijevu ruku staviti čistom rukavicom i držač držati samo za njega.
Nakon brušenja, lak se nanosi na pripremljenu površinu. Tanki sloj (uobičajena greška je izlijevanje masnijeg sloja, sloj bi trebao biti malo vidljiv i jedini). Bolje je nagnuti radni komad tako da višak tekućeg laka iscuri. Čisto je na prozračenom mjestu ili na ulici i pri slabom osvjetljenju kako se ne bi odmah zasvijetlilo. Nakon isušivanja viška, radni komad se postavlja vodoravno u prethodno pripremljenu neprozirnu kutiju za sušenje.
Sušenje. Postoje dvije mogućnosti - "prirodne" - barem jedan dan, na sobnoj temperaturi i "prisilne" - u pećnici na 75 stupnjeva Celzija, četvrt sata.U tom slučaju ormar za sušenje mora biti opremljen PID regulatorom, jer se u suprotnom ne može izbjeći značajna "isteknuta" temperatura i radni komad će se najvjerojatnije oštetiti. U tvorničkim uvjetima ne vole se sušiti na sobnoj temperaturi - dugo vremena postoji visoki rizik od hvatanja čestica prašine na ljepljivoj površini. Žurimo, kao da nigdje nema.
Dok se radni dio suši, ispišite predložak fotografije. Na prozirnom filmu dizajniranom za ispis na našem tipu pisača. Iz programa u kojem je crtež razvijen. Kvaliteta ispisa trebala bi biti postavljena na maksimum. U principu, jedan prolaz je dovoljan, ali na površini gotovog proizvoda vidljive su male “čireve”. Da biste ih sveli na najmanju moguću mjeru, trebali biste uzeti interval što je moguće manje i točno to prebrojati, po mogućnosti štopericom.
Gustija maska za fotografije koja omogućava više sloboda može se dvostruko ispisati na jednom mjestu ako mehanizam našeg pisača proguta listove na potpuno isti način. Ako ne, bolje je napraviti dvije kopije i položiti ih jednu na drugu komadima ljepljive trake. Pogledajte to.
Ispisane su dvije identične foto maske. Mirror. Oboje. Kako biste ih pričvrstili na radni komad bojom s tintom - mjera koja pozitivno utječe na razlučivost budućeg otiska.
Ispisani uzorci izrezani su škarama, a jedan od primjeraka, bolje je napraviti malo manje od drugog - to će biti prikladnije popraviti ga trakom. Četiri komada uske vrpce, duge nekoliko centimetara, unaprijed su izrezani i zalijepljeni na rub radne površine.
Predložak s velikim marginama nalazi se na listu bijelog papira, sa slojem tinte na papiru. Predložak s manjim poljima postavlja se na vrh i pomiče ga, precizno kombiniramo crtež. Na bijeloj pozadini list papira, to je vrlo prikladno. Držeći gornju šablonu jednom rukom, popravljamo njezine rubove pripremljenim komadima ljepljive trake. Red.
Jednoslojnom foto-maskom, na pozadini snijega izvan prozora, vidi se da ona malo svjetluca.
S dva sloja, crna boja, na pozadini istog snijega, ostaje crna.
Nakon sušenja radnog komada, izvadite ga pri slabom osvjetljenju i pregledajte. Podloga treba biti prozirna, sjajna, lakirana, blago ljubičasta. Najvjerojatnije su se na rubovima formirali mali mrlje, ali je to bilo dopušteno. Najmanja prigušenost filma ukazuje na to da premaz nije pogodan za daljnje razvijanje. Takav aceton možete isprati bez žaljenja, samo će vrijeme biti uštedjelo.
Izloženost. Naš lak je osjetljiv na ultraljubičasto svjetlo (UV). Najprikladniji izvor UV svjetlosti je možda svjetiljka poput uštede energije. Dovoljno je zaviti ga u bilo koju stolnu svjetiljku s prikladnom postoljem i "ozračivač" je spreman.
Takva svjetiljka uspijeva razotkriti radne dijelove duljine do 200 mm. Ako sjedite, ako pečete da se zapalite dulji, možete upotrijebiti vojni trik - izložiti se u dijelovima, zatvarajući gotov neprozirni tanjur.
Izloženost. Prazan je postavljen na ravnu površinu, a iznad njega odgovarajuća strana fotomaske i sve se to stvari pritisne staklom. Prikladno je izrezati dvije identične čaše i između njih staviti prazno s šablonom za fotografije. Rubovi naočala mogu se privremeno fiksirati pomoću klinova za urede.
Ali najbolji rezultati dobivaju se elastičnim prozirnim "jastukom". U većini slučajeva na malim je komadima prikladno koristiti zapečaćenu vrećicu s patentnim zatvaračem.
Napuhamo je malo i zatvorimo zatvarač. Dakle, da dobijem svojevrsni "madrac". Postavlja se između gornjeg stakla i fotomaske. Suština njegove primjene je jednolik uski kopča fotomaske na obratku. Još uvijek postoji metoda prešanja vakuumom, ali je neusporedivo jednostavnija. Kad vam veličina vrećice s kopčom nije dovoljna, takav madrac možete sami lemiti iz obične vrećice ili samo polietilena.
Na mjesto zavarivanja postavlja se traka papira, a preko nje se razvlači grijani vrh za lemljenje. Brzinu i temperaturu treba odabrati unaprijed. Glačalo za lemljenje je poželjno prosječno ~ 40 vata, snage i temperature kontrole vrh.
Vrijeme ekspozicije treba unaprijed odabrati jednostavnim eksperimentom - foto-lak se nanosi na prazno i ispisuje se predložak - 10min, 9min, 8min, 7min ... Zatim se ispod UV žarulje stavi prazno s takvom „privremenom“ fotomaskom, na kojoj je prekriveno sve osim „10min“, pa, recimo - komad kositra. Nakon jedne minute pomičemo ploču, izlažući natpis "9min", zatim im, nakon još jedne minute, dodamo "8min" i tako dalje. Zatim, nakon razvijanja, ispitujemo rezultat i u radnu knjižicu i na kutiju s UV lampom zapisujemo razdoblje u kojem se dobivaju najjasniji otisci.
Treba imati na umu da se uvjeti izloženosti trebaju u potpunosti ponoviti - ista svjetiljka, ista udaljenost do obratka, isto staklo. Još jedna važna točka - poput svih fluorescentnih (štedljivih) svjetiljki, naša UV nesmetano ulazi u režim rada. Odnosno, morate upaliti svjetiljku, pričekati par minuta, a zatim gurnuti prazno s predloškom fotografije ispod nje. To je sigurno šteta - bilo bi primamljivo upotrijebiti vremenski prekidač za ispis fotografija, ali tamo su korištene žarulje sa žarnom niti.
Nakon izlaganja, radni komad ponovo stavljamo u nepropusnu kutiju, 5 ... 10 min. Ovo je važno.
Nakon izlaganja u mraku - razvoj.
Razvoj mog laka, kojeg provodi alkalija - NaOH, prodaje se u suhim prodavaonicama. Topiva je u vodi. Moguće je, a još bolje, koristiti otopinu sredstva za čišćenje cijevi, poput "MOLE", koja uključuje tu alkalu. Prvo, jeftino je i pristupačno, a drugo, učinak takvog rješenja za čišćenje je puno blaži. Istina, ne uključuju sve inačice "MOLE" ovu alkaliju. Koncentracija - 60 ml na 1 litru vode. Šal ili komad našeg željeznog kopa umočimo u prikladnu koritu s lužnatom otopinom i nakon pričekanja nekoliko minuta lagano namočimo površinu komada u otopini vrlo mekom četkom. Područja laka koja su bila ispod prozirnih područja maske trebala bi se početi otapati. Na kraju će se pojaviti prilično dobro označen, jasan otisak.
Radni komad odmah operemo u čistoj vodi i stavimo ga u otopinu za ukiseljenje.
Postoji nekoliko recepata za jetkanje bakra i njegovih legura. U zadnje vrijeme izgleda da je recept s vodikovim peroksidom i limunskom kiselinom stekao popularnost. Dame ', takvo je rješenje - da ne biste ništa mrljali kod kuće i sastojke kupovali u uobičajenoj trgovini i ljekarnama. Na tome su njegove prednosti iscrpljene. Trošak komponenata, u smislu potrebnog volumena, nije jeftiniji od željeznog klorida. Posljednji je recept iz udžbenika. Djeluje brzo, pogotovo kad se zagrijava, sada je sasvim pristupačan. Potrebno je pažljivo raditi - tkanina i ruke vrlo su obojeni. I na kraju, najjeftiniji recept su dva dijela kuhinjske soli, jedan dio bakrenog sulfata. Potonji se prodaje u trgovinama hardvera s vrtnom pristranosti. Uz dobro zagrijavanje djeluje ništa gore od željeznog klorida. Pravi su bakarni spojevi otrovni - nije tečaj "senf-sarin-soman", izolacijska plinska maska nije potrebna, ali pranje ruku nakon rada neće naštetiti.
Dakle, kemikalije i posuđe su unaprijed odabrani, rješenje je pripremljeno. Stavimo razvijenu praznu u nju. Da, ako je riječ o komadu željeza, stražnja strana ne bi trebala biti korodirana otopinom, a sama otopina treba biti zaštićena od nepotrebnog trošenja - zaštitite površinu od pristupa otopini za jetkanje, na primjer, nitro-lakom. Prikladno je to učiniti prije nanošenja fotografije laka. Odnosno, obrnuta strana gredice našeg komada željeza prekrivena je nitro-lakom, ne zaboravljajući obložiti krajeve. U nekoliko slojeva, prednost je što se brzo suši. Nakon potpunog sušenja očistimo radnu površinu finim brusnim papirom i nanosimo osjetljivi lak iz konzerve.
Tijekom jetkanja na površini radnog dijela nastaje sloj produkata reakcije, koji sprječava dobar pristup svježoj otopini i reakcija usporava. Proces će ići mnogo brže prilikom pranja proizvoda, postoji nekoliko dokazanih metoda - stavljanje obratka u sloj otopine naopako, na primjer, pričvršćivanje ga na plutajući plovak iz komada pjene.Postoji nekoliko načina za miješanje otopine - od posebnih magnetskih miješalica, poput kemijskih, do mjehurića zraka i vibracija moćnog zvučnika ili sustava zvučnika koji su spojeni na pojačalo u generatoru u načinu generiranja. Naravno, postupak će se odvijati ovako, ali mnogo duže, u ovom slučaju vrijedi staviti kivetu u blizini i češće otopiti rješenje.
Kada govorimo o kivetama, ako nema spremnika odgovarajuće veličine, možete napraviti stranice blokova i iznutra poravnati polietilenom. Radne otopine (kisela i razvijajuća) prikladno je čuvati u plastičnim pravokutnim posudama s zatvorenim poklopcem, u protivnom će ispariti.
Male radne komade mogu se obrađivati izravno u posudama, za to se rešetka s drškom od izolacije izrađuje od komada pčelinjeg sakupljača propolisa.
Kad je jetkanje završeno, bakar se potpuno otopi u nezaštićenim dijelovima tiskane pločice, u čeličnim je kućištima ugrađen crtež dovoljne dubine, radni komad se temeljito ispere vodom i osuši. Sloj zaštitnog laka briše se s komadom krpica navlaženim acetonom ili se mehanički očisti krpom od srednje veličine.
Ako je radni komad štampana pločica, preostaje mu da odstrani dodataka, izbušite rupe i, po želji, kalaj.
Ako je radni komad željezni (vaga, natpisna pločica, ploča), urezan crtež je "pokazati" - udubljenja napunite tamnim na svijetloj pozadini. Najbolje je to učiniti s patinacijom - primjenom umjetne patine. Patinacija je još jedna zanimljiva priča.
