» teme » Savjet »Ekonomična dnevna svjetla sa svjetlima za maglu

Ekonomična dnevna svjetla sa svjetlima za maglu


Sve moderno automobili imaju način rada na dnevnim svjetlima (DRL), na starim stranim automobilima i domaćim automobilima nema takvog „bogatstva“, svaki se puše na svoj način. U ovom članku opisujem svoju "muku" izuma. Imam staru Opel Vectru B 1996. godine

Ideja za razvijanjem ekonomičnog i automatskog uključivanja dnevnog svjetla pomoću maglovitih svjetala rodila mi se davno (ne bih lagao 2011-12). Prvo sam isprobao sve vrste kineskih LED žarulja, farova. Sve su to zahtijevale promjene bilo u prednjem svjetlu, bilo vješanje / lijepljenje odbojnika, itd. To mi nije odgovaralo, osim toga, vidio sam na drugim automobilima kako LED žarulje počinju treptati ili ne svijetle ravnomjerno. Opcija s uključenjem svjetla za maglu dovela je do toga da će baterija brže sjediti tijekom uskih putovanja po gradu, posebno zimi. Također sam odbacio uključene dimenzije umjesto DRL-a, zbog nevidljivosti tijekom dana i zbog činjenice da se mogu slučajno ostaviti uključene na parkiralištu. A ako ih zaboravite uključiti, mogli biste naići na novčanu kaznu.

Dakle, zadatak: automatski štedite svjetla za maglu, isključite ih kada su dimenzije, kratka svjetla uključena ili kad je paljenje isključeno.

Prvi sklop rođen je na relejnoj logici.

Opcija povezivanja na fotografiji:



Kada je paljenje uključeno i kratka svjetlost isključena, način rada DRL automatski se uključuje. Svjetla za maglu serijski su povezana na + 12V, troše manje.

Opis kruga: kada je paljenje uključeno (kratko svjetlo isključeno), struja teče kroz paralelno spojene relejne zavojnice K1, K2, K3, zatim kroz izravni prijelaz otvorene diode D1, te kroz kratki snop do zemlje. Otpor filamenta žarulja kratkog snopa je mali u usporedbi s otporom namota releja, tako da će gotovo cijeli napon napajanja biti prisutan na namotima. Releji se uključuju, kontaktirajte K1.1 napajanje 12V, a kontakti K2.1 i K3.1 mijenjaju seriju svjetala za maglu paralelno u seriju.

Kada uključite kratki snop na minus terminale namota releja, masa nestaje, releji se isključuju i DRL se isključuje. Dioda D1 u strujnom krugu potrebna je kako bi se spriječilo da se relej uključi kada je paljenje isključeno i kratka svjetlost uključena. Na Opelu Vectra B, kratka svjetla su uključena bez obzira na paljenje.

Opis Objašnjenje:



Uz pluse: na kraju krajeva, automatizacija, dodatno zagrijavanje svjetiljki za maglu s pola napona, cijena 3 releja i dodatnih žica, masni minus: presijecite standardne žice, razvucite žice do svake magle i malu svjetlinu svjetla za maglu u dnevnom svjetlu.

Odlučio sam napraviti sljedeći razvoj za provedbu zadatka iz onoga što imam pri ruci elektroničkim putem bez većih promjena u ožičenju.

Zadatak: Automatizacija + PWM kontrola magle, spajanje na standardno ožičenje u automobilu. Izveden je krug na jeftinom mikrokontroleru PIC12F629. Program je napisan u alata za sklapanje.

Algoritam: kada se vozilo pokreće, kada se vozilo kreće, a dimenzije isključuju, na svjetla za maglu se pomoću nisko napona primjenjuje PWM (približno 9V). Deaktivacija DRL načina rada događa se kad je paljenje isključeno, uključene dimenzije / kratka svjetla / svjetla za maglu. Kontrola kretanja je konstantna, ako su dimenzije u pokretu bile uključene, a zatim isključene - uključen je DRL način rada.

Nisam zaustavio DRL na zaustavljenom automobilu u zastoju ili na semaforu, jer će to pokazati mom nadimku DPS-a da automatski uključite svjetlo u prometu, postat će skuplji. Pored toga, način rada možete isključiti ručnim uključivanjem i isključivanjem dimenzija.



Shema djeluje, stoji na mom Opelu oko 7 godina i, u usporedbi s stalno upaljenim magnetima poput DRL-a, primjećuje se da se u ovom načinu rada baterija manje isprazni. Nisam mjerila ništa, čisto analizu. Dok sam pisala članak, odjednom sam shvatila da tijekom cijelog tog vremena NIKADA nisam MIJENJALA BULBE u magli! Iako je nekad bilo, postoje i obični domaći.

Pojedinosti koje će biti potrebne za ponavljanje:
1. PIC12F629 -1; (Chip-Dip cijena - 97 rubalja, kupljeno po 37 rubalja.)
2. -1; (5V regulator napona)
3. Svi otpornici 0,125W, ocjene u krugu;
4. Diode D1, D2, D3 - 1N1401. (bilo koja mala snaga)
5. Diode D4, D5 - 1N1404; (snažniji, 1A)
6. Keramički i elektrolitički kondenzatori su prikazani na dijagramu.
7. Choke L1 - upotrijebio je zavojnicu iz automobilskog releja.
8. IRLML2803 - 2pcs; MOSFET tranzistor s efektom polja (bilo koji N-tip pogodan za struju 1-5A i napon najmanje 20V, na primjer SMD AO3400, kupljen za 96 rubalja - 100 kom.)
9. -1; MOSFET, snažni tranzistor s efektom polja N. Nije se pokazao kao snažni poljski tranzistor s P-tipom, ali veliki broj snažnih tranzistora tipa N prisutan je na starim matičnim pločama, od kojih jedan koristim ovdje.

Potpuno otvaranje tranzistora postiže se ako je upravljački napon na vratima veći od 16V. Pri 12 V, ulaz na ulazu zajedno s frekvencijom mijenjao je amplitudu na izlazu tranzistora i, kao rezultat toga, njegovo snažno zagrijavanje, riješio je ovaj problem dodavanjem L1, D5, C6, a sada je vrata PWM s amplitudom 20V. Frekvencija 10kHz. Na radijatoru mora biti instaliran snažni tranzistor, imam na rebrastom radijatoru iz računala napajanje 6x6cm. Skupio sam krug na ploči i stavio gotov uređaj u blok od alarma.



Za kontroler softvera potreban je programer, programirao sam ga pomoću PICKit2.
: 020000040000FA
: 040000000C28831233
: 08000800A3000308A400240872
: 100010008300A30E230E090083166400DE308100E6
: 1000200083128501073099008316383085008312CA
: 10003000851D0C2864004920851A0C281430A10065
: 100040006400051A20286400051E2328A10B20281F
: 10005000851D0C2864004920851A0C280515000010
: 10006000000064004E2005110000000064004E20D6
: 10007000851D0C286400851A0C282E280530A20046
: 100080001430A10064000000A10B4228A20B4028FC
: 100090000800A7016400A70B4A2808001930A70030
: 0600A000A70B5028080028
: 02400E00CC0FD5
: 00000001FF


Gotov uređaj nije teško povezati. Signali - dimenzije, senzor brzine, senzor tlaka ulja u nuždi (signal s generatora nije prikladan) nalaze se na priključnici na instrumentnoj ploči na gotovo svim stranim automobilima do 2005. godine. U domaćem ima i novih. Napajanje + 12 V spojite putem osigurača od 15 A na paljenje (na dijagramima označeno kao terminal 15) ili još bolje na ACC (prikazano na dijagramima na terminalu 75), a izlaz uređaja će se magloviti. Ako imate pitanja, mogu odgovoriti u komentarima. Mogu pomoći u programiranju kontrolera ili poslati programirani.

Dijagram povezivanja na nadzornoj ploči Opel Vectra B:

Prikladno za temu

Povezane teme

Dodajte komentar

    • osmijehosmjesixaxau redudontknowprostakNea
      gazdaogrebotinabudaladaDa-Daagresivantajna
      oprostiteplesdance2dance3pomilovanjepomoćpića
      zaustavljanjeprijateljidobrogoodgoodzviždaljkapasti u nesvijestjezik
      dimpljeskanjeCrayObjavitepodrugljivdon-t_mentionpreuzimanje
      vrućinaljutitlaugh1MDAsastanakmoskingnegativan
      not_ikokicekaznitičitatiuplašitiplašitraži
      podsmijehthank_youovoto_clueumnikakutansložiti
      lošebeeeblack_eyeblum3rumenilohvalisati sedosada
      cenzuriranizadirkivanjesecret2prijetitipobjedayusun_bespectacled
      shokrespektlolpreveddobrodošlikrutoyya_za
      ya_dobryipomoćnikne_huliganne_othodifludzabranablizu
19 komentar
Gost Pavel
Dobro došli!
Molim savjet:
kako olakšati isključivanje DRL-a kada su dimenzije ili bliža strana uključena (srednja ne radi bez paljenja)? Čini se, koliko ja razumijem, kroz diodu ...
Jedino je ovdje kamion MAN, 24 Volta.
Želim ponuditi otvaranje mase jedne svjetiljke i primijeniti plus, ispada da će se dogoditi uzastopno uključivanje i otvaranje drugog releja, tako da kad se dimenzije uključe, relej se uključi minus natrag
[u] [/ u]
Dakle, ne raspravljam se. Samo objašnjavam ...
Uostalom, ove zablude su masovne !!! Imamo veliku polovinu ljudi ne znamo da se baterija, čak i na potpuno funkcionalnom stroju, mora ukloniti i održavati. Od preostale polovice dvije trećine ne znaju točno kako se treba servisirati ... Vjerojatno su čuli sljedeće: "Moramo voziti noć!")))). Štoviše, on ne zna KAKO treba "voziti", strujama i tako dalje. A to uopće nije "noć", već vrijeme koje je potrebno ...)))). Ponekad je potrebno nekoliko dana.)))
Kao rezultat toga, mnogi vjeruju da je baterija stara tri do četiri godine već stara i "što želite od nje?")))). I želim da on radi sedam ili osam godina ako je jeftino i jednostavno, a petnaest godina ako ga je stvorio poznati proizvođač koji je dobavljač transportera ...))). I tako da bi u isto vrijeme zadržao svoj maksimum na maksimalnoj razini, a ne izgubio ga na pola nakon prve godine ...
I sve što vam je potrebno je da OBAVIJESTITE suštinu njegovog rada i suštinu procesa u njemu, da ga na vrijeme servisirate i da nadzirete stanje generatora u automobilu ...
Pa, naravno, ispravno služiti, bez zbunjivanja pojmova "struja" i "napon" i znajući što točno radite ....
Autor
Poštovani, pročitajte materijal automobila. Regulator čak ima odgovarajuće ime.
Valeryne raspravljaj. Čovjekove pogreške su njegov vlastiti posao.
Posebno mi se svidio ovaj biser - "." Ovo je fenomenalno !!!
Oprosti, ali ti, kao, sve ispravno izgovaraš, ali .... imaš gomilu zabluda svojstvenih većini automobilista ...
Poštovani, akumulator se puni strujom koja postaje jednaka nazivnoj pri radnim brzinama, a to nije niže od 2500-3000 kod benzinskih motora, pri nižim brzinama struja će biti manja.

To sam već rekao o ovoj pogrešci. Sasvim je uobičajeno ...
Da biste shvatili da griješite, razmislite o ovome: ŠTO JE TEKUĆE OVDJE ??? ... Uostalom, na automobilu, kao što rekoh, punjenje se vrši metodom konstantne vrijednosti NAPONA, a ne TRENUTNO! A unutarnji otpor potpuno napunjene baterije je visok, stoga je potrebna mala struja. Samo baterija koja godinu dana nije izvađena iz stroja neće se moći u potpunosti napuniti pod takvim uvjetima (čitaj: s pola napunjenosti i već sa sulfatom na pločama)))
plus samopražnjenje (posebno zimi).
Radna baterija gotovo da nema samopražnjenja. Kapacitet će mu trajati oko godinu dana ... Glavni potrošač prigušenog automobila je imobilizator. Zimi se gustoća elektrolita povećava, naprotiv, povećavaju - uostalom, dodali su vodu i napunili ste je već na niskim temperaturama.
tako da nakon pokretanja nema problema s postrojenjem iz "mrtve baterije", morate voziti radnom brzinom od oko 15 minuta, ili čak i više, ovisno o stanju akumulatora i kontaktima na njemu.

Minimalno - pola sata !!! U stvarnom je životu gotovo nemoguće promatrati. Zbog toga se akumulator vadi iz automobila dva puta godišnje i puni na stacionarnom punjaču.
Regulator napona na generatoru precizno ograničava napon kako elektroničke komponente ne izgorijevaju, a sama baterija ne nabubri. Uključuje se samo u trenucima viška napona za olovne baterije ne veće od 14,4 V, a prije toga ne sudjeluje u procesu punjenja

Odnosno, UVIJEK djeluje! Jer napon je čak i u praznom hodu često veći.
Prije toga ne sudjeluje u postupku punjenja (ne smanjuje ili ne povećava struju).

Ponovo se varate! On nema nikakve veze sa strujom !!! Samo na stres!
U praznom hodu, savršeno servisni generator s korisnom baterijom može podnijeti napon od 13 V. To nije kvar i ne znači zamijeniti nijedan.

Ovo je MALFUNKCIJA !!! A piše da generator zahtijeva održavanje !!! (U pravilu - zamjena četkom)
I tako je NEŽIHO voziti !!! Ponavljam: kad je uključeno sve što se može uključiti, napon u praznom hodu ne smije biti manji od 14 volti !!! 13.8 - još uvijek možete voziti, ali nije poželjno !!! Ali, ako je tako, tada je potrebno puniti već na punjaču ne dva puta godišnje, već, po mogućnosti, svaki mjesec. Inače, vaša baterija (čak i nova) neće trajati više od tri do četiri godine!
Autor
Poštovani, akumulator se puni strujom koja postaje jednaka nazivnoj pri radnim brzinama, a to nije niže od 2500-3000 kod benzinskih motora, pri nižim brzinama struja će biti manja. U skladu s tim, za vraćanje kapaciteta baterije potrošene na pokretaču potrebno je kod nižih struja (u praznom hodu) više vremena. Uz rad i visoke okrete manje vremena. Ali ovo je idealno. Ovome dodajte uključeni štednjak, prednja svjetla, glazbu itd. i sada trebate voziti duže radnim brzinama ili držati velike brzine. Ovo je samo da biste vratili potrošeni kapacitet za pokretanje motora, ali također trebate vratiti potrošeni kapacitet baterije na parkiralištu iz stanja pripravnosti svih elektroničkih jedinica plus samopražnjenje (posebno zimi). Ako se sve to uzme u obzir, tada, da bi se izbjegli problemi s postrojenjem iz "mrtve baterije" nakon pokretanja, potrebno je voziti radnom brzinom od oko 15 minuta, ili čak i više, ovisno o stanju akumulatora i kontaktima na njemu. U skladu s tim, smanjite potrošnju na kratkim putovanjima, isključite nepotrebne potrošače itd. Regulator napona na generatoru precizno ograničava napon kako elektroničke komponente ne izgorijevaju, a sama baterija ne nabubri. Uključuje se samo u trenucima viška napona za olovne baterije ne više od 14,4 V, a prije toga ne sudjeluje u procesu punjenja (ne smanjuje ili ne povećava struju). U praznom hodu, savršeno servisni generator s korisnom baterijom može podnijeti napon od 13 V. To nije kvar i ne znači zamijeniti nijedan.
Ipak hvala na komentaru.
Citat: Valery
NE TRENUTNO !!! Razlika je vrlo mala!

Apsolutno u pravu.
Akumulator u automobilu napunjen je strujom od oko 1A. Generatori na modernim automobilima daju struju do 120 A pri 5000 o / min. Čak i ako je na XX maksimalna struja oko 20A, tada će to biti više nego dovoljno za punjenje, ali i za svjetla, klima uređaj, glazbu itd.
Česta zabluda: "U praznom hodu baterija se puni puno slabije nego pri velikim brzinama!"
NE TRENUTNO !!! Razlika je vrlo mala!
Automobil koristi metodu punjenja baterije stalnom vrijednošću napona! Ako je napon manji od 14 V kada su upaljene prednja svjetla i ventilator peći, to je već neispravan auto !!!!.)))
A, ako ima 14 godina, onda je na najvećem plinu maksimalno 14,4! (Inače, regulator releja je neispravan (ili što je umjesto toga).
Ako se baterija isprazni, uključite i dodatnu. opterećenje (nije snažno! Nema drugog pokretača i ne upali utikače)))), to samo ukazuje na kvar!
Citat: Giradik
kad se potpuno upali, magla se brže osvijetlila tijekom putovanja po gradu,

To znači da postoji nered s 1) generatorom ili 2) baterijom.
Tijekom putovanja motor uvijek radi pri velikim brzinama (2000-4000). Upravo tim brzinama generator daje maksimalnu snagu.Stoga, ako putovanje ne traje 5-10 minuta, tada se baterija jednostavno mora uvijek napuniti. Mojih 40 godina vozačkog iskustva to u potpunosti potvrđuje.
U mom dijagramu, DRL se automatski uključuju kad uključite ključ za paljenje i automatski se također isključe. Nemoguće ih je zaboraviti isključiti.
Autor
Zašto ne, ako sve odgovara. Kad sam potpuno upalila svjetla za maglu, baterija je brže potonula tijekom putovanja po gradu, o tome sam pisao u članku. Stoga se odlučio za ekonomsku uključenost i razmotrio mogućnosti. Naravno, automatsko uključivanje, kako ne biste pomislili: "uključeno / nije uključeno" kad krenete.
P.s. Budući da je sam dijagnostičar, tijekom dijagnoze ubrizgavanja u ne-ranjen automobil, ponekad je potrebno isključiti sve potrošače, na primjer, tijekom prilagodbe ventila za gas, itd. Stoga za sve prikladne "losione" slikam algoritme za rad na jeftinim mikrokontrolerima, koristim PIC12F629. Usput, ispada da je pouzdaniji i jednostavniji na njima (s algoritmom rada koji mi treba). Izložit ću nekako krug imobilizatora (aktivni protuprovalni), koji sam u 90-ima stavio na automobile s diskretnim elementima, a zatim na mikrokontroler.
Hvala na komentaru, više domaćih proizvoda, ugodniji život!
Kroz hladnu nit L2, naravno.

Relej K1 - uključuje kratki snop ili PTF, ili ono što želite koristiti kao DRL.
L2 - dimenzije svjetiljke.
Ako bočna svjetla nisu upaljena, tada K1 prolazi kroz hladni navoj L1 i uključuje se DRL. Čim se dimenzije uključe, DRL se gasi.
Možete, naravno, skicirati žice i vezati ih za ručnu kočnicu ili gdje god želite. Zapamtite samo jednu stvar - jednostavniju, pouzdaniju.
Vozim se s takvom diodom već 7 godina. Kao DRL koriste se kratka svjetla.
Autor
Slažem se, možete. Na jednom VW Passatu se također vidjelo upravljanje DRL-om kroz ručnu kočnicu. Sve dok ga ne pustite, DRL se ne uključuje. Ali postojao je sklop s PWM na dva snažna terenska radnika. U mom krugu s relejem možete koristiti i negativni kabel K1 releja (85 ili 86, nisam to naznačio na dijagramu) preko diode koja će se odvojeno povezati s lampom generatora na nadzornoj ploči, a tada će se DRL uključiti samo ako motor radi.
Autor
Citat: Nruter
Zašto ograditi vrt? Jedna dioda je dovoljna.

Poštovani, nisam razumio komentar o jednoj diodi ...
morrano
I zašto toliko smeća u shemi. Nedostaju mu dva releja s NZK i NOC kontaktima.
Zašto ograditi vrt? Jedna dioda je dovoljna.
Gost Vladimir
Poštujte domaće! Istina, i ja sam sve učinio na releju i + pokrenuo napajanje putem krajnjeg prekidača ručne kočnice.

Savjetujemo vam da pročitate:

Predaj to pametnom telefonu ...