Pozdrav, dragi posjetitelji stranice.
Trenutno obnavljam staru kuću. Konkretno, odlučio sam napraviti podno grijanje ispod cijele kuće. To stvara udobnost. To se posebno odnosi na prizemlje zgrade. A u mom slučaju to je i zbog činjenice da ova kuća ima vrlo visoke stropove. "Klasično" grijanje pomoću radijatora temelji se na konvekciji - zagrijani zrak žuri gore, miješajući se s hladnim. Stoga, s velikom visinom stropa, učinkovitost takvog grijanja se smanjuje - u stvari, da bismo postigli ugodnu temperaturu ispod, moramo mnogo strogo "zagrijati" ispod stropa. I grijanje kroz pod djeluje, mada i po principu konvekcije, ali, na nešto drugačiji način - za razliku od radijatora, gdje je mali volumen konvekcijskog protoka kompenziran njegovom visokom temperaturom i brzinom, (u slučaju podnog grijanja miješa se s hladnim zrakom) , znatno veće mase zraka, zagrijane ne toliko, polako se dižu. Kao rezultat, trošeći istu količinu topline, dobivamo ugodnu temperaturu puno nižu! Što stvara značajne uštede energije.
U ovoj publikaciji želim podijeliti svoje iskustvo i sve svoje najbolje prakse u vezi s tim pitanjem.
U pravilu postoje dvije vrste rasporeda podnog grijanja - električni i "vodeni".
Električni su jednostavniji za ugradnju i jeftiniji. Ali ima i značajne nedostatke - veće troškove u kasnijem radu, manju pouzdanost i trajnost. Pored toga, njegovo uređenje regulirano je u naknadnom postavljanju namještaja - ispod namještaja, grijaći element može se pregrijati i propasti. Česta je zabluda da se konture vodenog poda ne mogu postaviti ispod namještaja! Ali ovo je zabluda! Vodeni krugovi ne stvaraju toplinu! Samo ga nose! U području gdje je uklanjanje topline teško, a podna temperatura jednaka temperaturi nositelja topline, ona (nosač topline) jednostavno se „neće predati toplini“, uzimajući je dalje.
Ja sam, kao što već mislite, shvatio, radim to točno "vodeni podovi".
Podovi u kući bili su drveni. Skinuo sam ih i ulio grube estrihe.
Svrha grube estrihe je izravnati površinu i pripremiti je za hidroizolaciju.To možete učiniti sa zbijenim pijeskom. Ali to povlači velike troškove za hidroizolaciju! Doista, na ravnomjerni estrih možete jednostavno staviti najjeftiniji plastični film. A u pijesku se može naknadno oštetiti masom poda. Moramo koristiti skuplje vrste hidroizolacije i na to trošiti više vremena i energije. U isto vrijeme, ušteda (samo trošak cementa, jer u svakom slučaju koristimo pijesak !!) dolazi do nule ili, naprotiv, ispada da je skuplja!
Usredotočite se na činjenicu da je hidroizolacija u svakom slučaju potrebna!
Čak i ako je sve vrlo suho, a razina podzemne vode vrlo niska, nemojte misliti da se hidroizolacija može zanemariti! Jer kad se pod zagrije, na mjestu dodira s hladnim tlom formirat će se kondenz !!! Nakupljajući se u toplinskoj izolaciji (a on se odatle nema gdje osušiti!), Poništiće sva njegova svojstva, a zemlju ćemo zagrijati! I s vremenom će se izolacijski sloj potpuno urušiti pod utjecajem vlage.
Stoga, ponavljam još jednom, hidroizolacija je potrebna u bilo kojem slučaju!
Kao nju, koristio sam najjeftiniji plastični film - takozvani "sekundarni" (napravljen od recikliranih materijala). Sve će to biti potopljeno betonom, tako da se ne biste trebali bojati njegove "ne-zaštite okoliša.))) A, prema mišljenju ekologa, polietilen u tlu, gdje je u potpunosti zaštićen od ultraljubičastog zračenja, ne raspada se do dvjesto godina !!! (Pitam se otkud im ta cifra, ako sam materijal postoji tri puta kraći?)))))) Ali uzimamo riječ ....)
Položio sam film tako da su rubovi otišli na zidove (Osigurali ih ljepilom-pjenom). Spojeve je pokrenuo velikim preklapanjem i pažljivo ih zalijepio ljepljivom trakom:
Prelazimo gore na sljedeći sloj naše "pite"!))). Sloj toplinske izolacije.
Čuo sam i zablude da nije potrebna jaka toplinska izolacija, jer "toplina ide gore" i "u svakom slučaju ostaje unutar granica kuće". Riješimo se ovim pitanjem.
Postoje samo tri načina za prijenos toplinske energije:
1. Toplinska vodljivost. (prijenos s izravnim kontaktima)
2. zračenje. (Infracrveni prijenos topline)
3. Konvekcija. (Prijenos topline strujom tekućine ili plina).
Samo konvekcija ide gore !!! Samo se zagrijava struja tekućine ili plina! Toplinska vodljivost i zračenje prenose toplinsku energiju u svim smjerovima ravnomjerno! Ako stegnete, na primjer, grijač između dvije ploče, tada se donja zagrijava ne manje od gornje !!!
Ista stvar sa peći za podno grijanje! Ako ispod nje ne napravimo dobru toplinsku izolaciju, zagrijat ćemo zemlju u unutrašnjosti učinkovitije od zraka u sobi! Jer tlo ima veću toplinsku vodljivost i razlika u temperaturi je značajnija! A za to ćemo sagorijevati gorivo i trošiti novac !!!
Za toplinsku izolaciju obično se preporučuje uporaba ekstrudirane polistirenske pjene visoke gustoće (EPS).
Ali to nije potrebno. Ovu vrstu izolacije karakterizira veća otpornost na vlagu, a podnosi i veći mehanički napon u usporedbi s konvencionalnom polistirenskom pjenom (Mi (Bjelorusija), prema STB (moderni skup standarda koji postoje zajedno s GOST-ovima), označen je PPT - „ploča od stiroporne pjene toplinsko-izolacijski ").
No, kao što je praksa pokazala, čvrstoća konvencionalnog PPT25 više je nego dovoljna za polaganje ispod estriha (čak i prema SNIP-ovima). Već sam govorio o hidroizolaciji, stoga ni ta kvaliteta ne igra ulogu.
Ali u usporedbi s ekstruzijom, to je puno jeftinije! I još - u njemu mravi ne vole uređivati svoje domove! ... (Da, da! Ovo nije šala! Mali mravi se stvarno vole smjestiti u ekstrudiranu polistirensku pjenu!)
Jedina prednost EPPS-a kod polaganja ispod estriha je ta što ima "četvrtinu" koja mu omogućava polaganje bez praznina. Ja, primjerice, ovaj problem jednostavno rješavam - ne polažem jedan debeli, već dva tanka sloja polistirena "s preklapanjem".
Kao što je pokazala moja praksa, PPT sloj treba biti najmanje 50 mm. (Već sam radio tople podove, a zatim položio 50 mm. Podna ploča u podrumu, kao što je pokazao pirometar, još je 2-3 stupnja toplija gdje se krug grijanja nalazi iznad nje.I to unatoč činjenici da je temperatura zraka u sobi svugdje ista. Možda je igrala ulogu činjenica da sam tada koristio jedan sloj polistirena (bez preklapanja). A čak i pri najmanjoj hrapavosti osnove, neće biti moguće izbjeći pukotine ... Za svaki slučaj, kako ne bih zagrijao tlo, ovaj put sam stavio 80 mm. (30 + 50) .Prvi sam položio tanji sloj (30 mm)
Zatim, na njemu - drugi (50 mm). Deblje stavljene na vrh nisu ležerne. Vodio sam se činjenicom da ću u procesu naknadnog rada morati puno hodati po njemu.
Radio sam navečer. Stoga sam položio jedan sloj pjenast jaz između njega i zida i otišao. Za sutra sam odrezala suvišnu pjenu, položila drugi sloj i također pjenasto obrubila. Montažna pjena, šireći se, snažno je stisnula pjenu i pukotine su gotovo nestale.
Dalje sam stavila još jedan sloj hidroizolacije - kako bi se spriječilo prodiranje vlage iz estriha.
Na tome ću se detaljnije zaustaviti ...
U posljednje vrijeme (mi, na kraju krajeva, živimo u "eri marketinga))))," prodavači "potiču se da misle da je izravno ispod grijaće ploče toplog poda potrebno staviti podlogu od folije napravljenu od pjenastog polietilena! Proizvodi se posebno za to i" prodaje se " pripisali su joj niz "nezamjenjivih svojstava":
1. Dodatna toplinska izolacija! (Nude mi da kupim pet milimetarski sloj po cijeni PPT od trideset milimetara, koji ima približno jednaku toplinsku vodljivost))))
2. "Folija odražava zagrijavanje, što doprinosi značajnoj očuvanju toplinske energije."
.... svjesno stavljam takav smiješak.)))). Svatko tko je studirao u školi trebao bi razumjeti da se jedino zračenje može odraziti! A zračenje je moguće samo u okruženju koje je prozirno za ovu vrstu zraka !!!! Koji beton, naravno, nije!)))))
U betonu nema zračenja i ne može biti !!!!! Ovo je prevara !!!
3. "Sloj folije omogućuje vam ravnomjernu raspodjelu topline po cijelom području, isključujući" toplinsku traku "poda ...
Opet, ha-ha, već samo nekoliko puta!
..... Prvo, ovaj sloj je toliko tanak da ni na koji način ne može utjecati na distribuciju topline. (Estrih izrađen od gustog betona mnogo je brži "rasipa toplinu samostalno, nego što će to učiniti 0,1 mm aluminija, koji se nalazi dolje !!! To jest, toplina se mora spustiti, raširiti tamo i zatim ravnomjerno zagrijati cijeli estrih !!! )
Drugo, bilo koji tanki sloj metala (i, posebno, aluminija) u agresivnom alkalnom okruženju, koji je cementni mort, odmah se raspada !!!! Sva folija napunjena betonom oksidira u njoj i prestaje postojati već za vrijeme njenog stvrdnjavanja !!!!
(Evo, "prodani" ljudi su otišli dalje ... Kažu: "Da! Istina je! Ali, platit ćete nam više novca, a mi ćemo vam prodati materijal u kojem je folija zaštićena od betona prozirnim plastičnim slojem!" ...
Uh ... Ali kako onda biti s onim od čega su odvratili? ))). Doista, u pogledu toplinske vodljivosti (koja je "vrlo potrebna za raspodjelu topline"), sada se ona ne razlikuje od običnog plastičnog filma! )))))
I na kraju, najvažnije ... Ovo uopće nije aluminij !!! Ovaj sloj ne provodi ni struju !!! To je samo "boja za metal"))))
(Drugovi, ne slažemo se, oni nas obmanjuju!
)Dakle, u ulozi podloge za estrih koristim isti obični film.
Položio sam armaturnu mrežu na film. Ispod nje treba postaviti posebne odstojnike, tako da se malo uzdigne iznad baze i potpuno se uklapa u beton. Ali, budući da ću se napuniti, samo ću protresti mrežicu u otopini. Ovo je dovoljno da gusta otopina padne ispod nje i da ne potone u bazu. (Činjenica da mreža treba biti na samom dnu estriha je zbog svojstava betona. Beton se praktički ne može stisnuti, ali se uopće ne može rastegnuti. Pukne odmah. A pojačanje je potrebno u onom sloju koji će se skloniti rastezanju kada se opterećenje primjenjuje odozgo - t. e., na samom dnu!)
Mnogi, kako bi se spasili, ne proizvode pojačanje. Estrih ove debljine lako može podnijeti potrebna opterećenja. Ali ja ipak koristim rešetku. I povećava čvrstoću estriha s vremenom, pa je prikladno pričvrstiti cijev na njega.
Duž oboda prostorije potreban je sloj prigušivača! Uostalom, štednjak će se proširiti, zagrijavajući! Obično svi koriste zavarivač od pjene polipropilena. Koristim EPPS trake, debljine 20 mm:
Odmah ih razrežem na potrebnu širinu, ljepilo pjenu na zidove odmah do razine, a oni mi odmah služe kao prigušivači, i toplinska izolacija s vanjskih zidova, te dodatni svjetiljci za estrih:
Možete položiti cijev. Kod ugradnje podnog grijanja cijev je izrađena od umreženog polietilena, metala ili valovitih cijevi od nehrđajućeg čelika ("nehrđajući čelik"). Bakar se ne preporučuje jer je vrlo osjetljiv na koroziju betona. Polipropilen nije prikladan iz drugog razloga - ne može se položiti na pod bez spojeva. A budući da ima vrlo visok koeficijent toplinske ekspanzije, a zatim se linearno širi (nema ga nigdje drugdje))), odmah će slomiti okove!
Povezana cijev od polietilena jeftinija je od metal-plastike. (Nisam rezervirao! Ne može se upotrijebiti samo bilo koja metalna plastika u podovima! Samo neki proizvođači određene vrste svojih proizvoda postavljaju kao cijev dizajniranu za korištenje u sustavima podnog grijanja! A takva je cijev nekoliko puta skuplja od klasične dizajnirane za "klasične" grijanje i opskrba vodom!)
Ali, zbog nedostatka elastičnosti, puno je lakše raditi s metalom, a može se savijati i na manjim polumjerima! Dakle, izabrao sam "klasičnu verziju" - metal.
Sada razgovarajmo o načinima stiliziranja.
Ako se koristi unajmljeni rad, cijev se obično pričvršćuje na stiropor s takozvanim nosačima za sidrenje. (Jednostavno je mnogo brže i lakše ih je pričvrstiti nego povući najlonskim vezicama za armaturu, a zatim i obrezati njihove krajeve.) Ali to je još jedan slučaj kada marketing ide protiv kvalitete !!! Ne razumijem značenje hidroizolacijskog sloja, ako će se u budućnosti slomiti i do trideset puta po kvadratnom metru !!! Dakle, pričvrstio sam cijev na armaturnu mrežu pomoću najlonskih kablovskih veza:
Pri polaganju kontura važno je slijediti brojna pravila.
1. Krug ne smije prelaziti određenu duljinu (za cijev od 16 mm - ovo je 80 metara). Općenito, što je kraće - to bolje! Jer to znači veći protok rashladnog sredstva (kao rezultat, manju temperaturnu razliku) i smanjenje opterećenja na crpki. Dakle, bolje je napraviti dva kruga od 40 metara svaki i spojiti ih paralelno preko kolektora ("češalj")
2. Duljina kontura ne smije se puno razlikovati, inače će biti teško uravnotežiti sustav.
3. Možete položiti "zmiju" i "puža". Ali, istodobno je poželjno izmjeničiti cijev ("hranjenje" i "povratak") - to osigurava najveću ujednačenost zagrijavanja estriha.
4. Ako je soba velika, a potrebno je napraviti zaklopne šavove u ploči, cijev treba položiti u valovitu cijev na sjecištu tih šavova. Ista stvar mora biti učinjena na mjestu gdje cijev izlazi iz betona.
5. Cijev ne smije prijeći.
6. U estrihu ne smiju postojati spojevi! Samo jedan komad cijevi. (Priključak koji će služiti desetljećima "u zraku" će brzo puknuti u betonu !!! To je zbog činjenice da se cijev stegnuta na sve strane tijekom toplinskog širenja može samo produžiti, stisnuvši armaturu!)
Ležim metodom dvostrukog puža. Prvo položim cijev s dvostrukim korakom i, dosegnuvši sredinu sobe, vratim se natrag između postavljenih zavoja. Odabrao sam "puževu" metodu (aka "spirala") temeljenu na tome da će i u ovom slučaju krug, kako mi se čini, imati manji hidrodinamički otpor, jer se samo u dva mjesta cijev okreće za 180 stupnjeva, ostatak - za 90. (Ako je soba pravokutnog oblika. Ako je kvadratna - u samo jednoj!). A u „zmiji svaki okret - 180 stupnjeva.
Kako bi se pojednostavio rad angažiranih radnika, vlasnici obično moraju ići na velike materijalne troškove. Nitko od plaćenika neće smetati rasporedu na takav način da su obrisi točno iste dužine! (To je vrlo, vrlo teško! Osobno znam!).Stoga su izloženi "u stvari". A vlasnici, na njihov zahtjev, kupuju vrlo skupe kolektore opremljene ventilom i brojilom protoka za svaki krug! (Kao primjer, kupio sam razdjelnik od nehrđajućeg čelika za tri kruga za 30 dolara. Jednostavan je i opremljen samo kugličnim ("zatvaračkim") ventilima. Isti, ali s ventilima i mjeračima protoka na svakom krugu, vidio sam na prodaju za 120 dolara !!! (I to je tako da bi JEDNO VRIJEME, prilikom pokretanja sustava, vodovod mogao lako uravnotežiti konture!).
Uz to, s takvim preklapanjem neizbježno otpada cijev !!! Uostalom, ni komad cijevi, dugačak 20-30 metara, kasnije se nigdje neće upotrijebiti !!!
Osmislio sam vrlo jednostavnu metodu kojom možete postići jednaku dužinu konture s pogreškom (kao što sam i ja učinio) +/- 10 cm !!!
Da bih to učinio, koristim dugu mjernu vrpcu i komplet najjeftinijih privjesaka iz trgovine s fiksnom cijenom!)))
Nakon što sam preliminarno procijenio „opću kartu rasporeda“, u početku nisam položio cijev, već rulet, pričvršćujući je žilicama na rešetki.
Činjenica je da zavoji i zavoji daju vrlo veliku pogrešku. Budući da ih ima ogroman broj, tada se savijanje pod gotovo pravim kutom (što mi pomaže domaći cijevni savijač), ili šuplje, preko velikog polumjera, lako mogu baciti / ukloniti nekoliko metara! Naravno, za to je potrebno vrijeme, ali štedi se mnogo novca (kako je gore opisano). Osim toga, postigavši duljinu svih kontura ispod svih prostorija točno četrdeset metara, u potpunosti sam, bez ostataka i otpada, koristio tri cijevne zavojnice. (točno 200 metara u jednoj uvali). To je dalo čak i uštedu - kada kupujete cijele uvale, cijena po metru mnogo je niža nego kada se cijev mjeri i siječe!
Nakon što se rulet položi na način na koji će tada cijev ležati, označio sam sve okrete na filmu markerom i u svim uglovima označio mjerač (tako da kasnije, kada položim cijev, provjerim ispravno polaganje. Ako netko ne zna, na cijevi je svaki metar lik koji označava njegovu dužinu od početka zaljeva)
Uklanjamo traku i počinjemo polagati cijev. (U isto vrijeme, ne može se izvući iz ležišta! Uvala mora biti aktivirana i premještena!):
Fotografija se ne prenosi, ali korak blizu vanjskih zidova je 10 cm, a na drugim mjestima - 15 cm. Kao što pokazuje praksa, takav je korak najprihvatljiviji. Izbjegava "pruga" poda s ukupnom debljinom estriha od 70 mm. (40 mm iznad cijevi). A takva debljina estriha dobar je kompromis između energetskog i toplinskog kapaciteta sustava! Ako ga učinite debljim, „opoziv“ podešavanja temperature pojavit će se tek nakon nekoliko sati. Ako je tanji, slabo će se "zagrijati" i brzo ohladiti.
Nakon polaganja prve konture - pušenje dima! ))))
Idemo dalje!
Kao što možete vidjeti, ova metoda omogućuje vam postizanje ne samo jednakosti duljine kontura, već i ujednačenosti izgleda! U ovoj sobi, na primjer, tri kruga, točno četrdeset metara. I cijev je položena vrlo ravnomjerno. Nema "hladnih" zona.
To je sve. Cijev je položena. Možete početi sipati.
Da, zamalo sam zaboravio još jedan trenutak. Odmah nakon polaganja cijevi mora se napuniti vodom pod radnim pritiskom! To je potrebno za provjeru nepropusnosti i tako da cijev za vrijeme izlijevanja ne bude deformirana masom betona ili vašim čizmama))))). Budući da ove godine ne planiram pokrenuti sustav (nemam vremena obaviti sve potrebne radove u sobi u kojoj će se bojler nalaziti prije mraza), još nisam spojio cijev na češljeve i, ostavljajući cijevi duže, na njih sam montirao kompresijske spojnice a na svaki je zavrtio kuglasti ventil. Kroz jednu sam, kroz crijevo, dovodio vodu s crpne stanice, a kroz drugi sam puhao zrak. Kad je voda prošla bez mjehurića, čvrsto sam zatvorio oba slavina i svoje napore prebacio na sljedeći krug. Nakon što se estrih potpuno očvrsne, jednostavno režem cijev na potrebnu veličinu, uz pomoć kompresora izduvam vodu iz strujnih krugova (kako se ne bi smrzavala zimi), a zatim upotrijebim slavine u vodoopskrbnom sustavu.
Sve pripremne radove obavljao sam u večernjim satima, nakon posla. I planirao je estrih u subotu.Ako netko nije napravio estrihe, objasnit ću - ispuniti sobu površine od 18 četvornih metara do debljine samo 70 milimetara jako je težak i dugotrajan posao !!!! Dosta posla za cijeli dan!
Estrih toplinski izoliranog poda kategorički je nemoguće ispuniti u nekoliko faza !!! Samo na vrijeme !!! Inače će se tada, kad se zagrije, ohladi, sigurno puknuti uz ovu granicu! I, s njom će cijev puknuti !!!
Stoga, kako bih se u jednom danu uspio izboriti, koliko je to moguće točno, prave količine materijala, ubacio sam u kuću kolica s pijeskom, sipajući je u hodnik pred vratima i slagao pravu količinu vreća cementa točno u ovu sobu.
Moj stari betonski miješalica, koji je već sagradio jednu kuću za mene, pomoći će mi u radu.)))) Također sam ga stavio pravo u sobu, pazeći da kotači i potpornja ne dođu na cijev:
Detaljno ću se zaustaviti na sastavu otopine. Kada koristite angažirani rad, preporučljivo je raditi takozvani polusuhi estrih. Izvodi se poluautomatskom metodom (otopina se dovodi betonskom pumpom iz automatske miješalice), pa se radi brzo, a rad na njenoj proizvodnji jeftiniji je od rada na punjenju klasičnog estriha „mokrom metodom“. Osim toga, polusuhi estrih praktički se ne smanjuje, a njegova površina, ostajući ravna, može biti gotova osnova za završni premaz.
Uobičajeni ("mokri") estrih nakon stvrdnjavanja nikada nije ravnomjeran! Stoga zahtijeva izravnavanje površine sa samonivelirajućim spojevima.
Odlučio sam se za izradu "mokrih" estriha, jer, prvo, rad ne moram platiti, a drugo, oni za razliku od "polusuhih" imaju nekoliko puta veću gustoću. Iako neću voziti kamion po sobama, ali veća gustoća i tvrdoća doprinose većoj toplinskoj vodljivosti i toplinskom kapacitetu! ("Kamen" se zagrijava mnogo brže od "porozne bundeve" i akumulira više topline.))))
Zadržati ću se sastava rješenja. Mnogi u svojoj proizvodnji zanemaruju niz vrlo važnih „sitnica“.
Prvo (i najčešće) je zanemarivanje količine i kvalitete vode. Mnogi misle da to ne igra nikakvu ulogu, čista voda nije potrebna (svejedno ona se ulijeva u "prljavštinu", a višak ne škodi - "suši"!)))
Prvo, "masne" tvari mogu se otopiti u prljavoj, blatnoj vodi, što značajno smanjuje beton betona (poput gline), i drugo (i što je najvažnije!) Voda iz otopine se nigdje ne presušuje !!! Ona se tamo povezuje i ostaje povezana. Stoga je njegov višak vrlo (jako, jako)))) značajno smanjuje marku !!!
Tačan je omjer vode i cementa (M500) 1: 1 prema težini! Ali s tako teškim rješenjem vrlo je teško ne samo raditi - čak ga je i teško pripremiti! Jer se zaglavi u betonskoj miješalici i rotira se s njom u jednu kvrgu!)))) ...
Uzgred, temeljito miješanje otopine je također jedan od najznačajnijih čimbenika njegove kvalitete! U osnovi je (otprilike) cement "ljepilo za zrnce pijeska." A krajnji rezultat jako ovisi o tome koliko je svako zrno pijeska jednolično podmazano ovim ljepilom !!!
Iz tog razloga potrebno je dodati plastifikator!
Mnogi ljudi misle da plastifikator ima određena "kemijska" svojstva, dajući betonu otpornost na smrzavanje i gustoću. U stvari, plastifikator je samo vrlo učinkovito „mazivo zrna pijeska“. A sva navedena svojstva postižu se činjenicom da imamo priliku pripremiti plastičnu i dobro izmiješanu otopinu koristeći manje vode! (Zbog toga će biti višeg stupnja i otporna na smrzavanje).
Osim toga, pri polaganju je puno lakše brtviti! Uz povećanu fluidnost, brzo se kondenzira ("sjedi")!
U prodaji imamo dvije vrste cementa: M500 D0 (bez aditiva je) i M500 D20 (sadrži 20% aditiva). Nekada davno naišao je 400., ali u posljednjih deset godina to se nije vidjelo, pa razgovarajmo o "500.".
Česta je zabluda da je beton pripremljen na D0 cementu jači nego na D20. Stoga svi pokušavaju kupiti samo "nulu".Bez analize ljudi to pripisuju činjenici da "razrijeđen nije potreban! Uzimamo samo čisto! Iako je skuplje, beton će biti jači !!!" A "Posebno nadareni" kažu da "možete manje posipati." Kada im pokušate objasniti da on nije jači (na kraju krajeva, oznaka snage obojice je ista - M500), oni svoj položaj motiviraju činjenicom da "zašto onda samo D0 ide na popločavanje ploča i spomenika? !!!"))))
To je istina. Za proizvodnju crijepa i spomenika koristi se samo čisti cement, bez dodataka! Ali to uopće nije stvar trajnosti !! I, upravo, u vremenu za koje stekne ovu izračunatu snagu! "Nula" se ukrućuje već sljedećeg dana !!!
Zato za estrih uvijek koristim cement M500 D20. Jeftinije je, a estrih se može obrisati sljedeći dan, ispraviti ga lopaticom duž zidova! Da, i za dan još uvijek možete!
Dakle, ovo je njegova kvaliteta u ovom slučaju - samo u korist! Ali, u proizvodnji pločica, naprotiv, nitko ne želi zadržati svoje kalupe nekoliko dana! ))))
Sad o pijesku. Kao što znate, što su jača i tvrđa zrna pijeska - to je čvršći i tvrđi estrih. Čestice prašine su porozne, stoga pijesak treba oprati ako želimo jako jak estrih.Najbolji rezultat daje najbolji pijesak iz kamenoloma, ali riječni pijesak je jeftiniji (riječni pijesak je okrugao, pa beton od njega nije toliko jak.). Nismo odavde najveća mješavina pijeska i šljunka u Europi. Postoji poduzeće koje ASG sije u frakcije, ispere i prodaje pijesak, prosijava različite frakcije i kameni kamen. (To jest, ASG je rastavljen na frakcije!)))).
Prije nekoliko godina od njih sam kupio oprani pijesak najviše kategorije, budući da sam trebao napuniti strop iznad podruma, a trebao sam vrlo jak beton. Budući da troškovi prijevoza čine lavovski udio u cijeni pijeska, kupio sam odjednom 10 tona. (Iako mi je trebalo godinu i pol). Ali godinu i pol nitko nema sreće, a pet od deset po cijeni se razlikuje za 10-15 posto!))). Pa sam tada odlučio mnogo toga - korisno je na gradilištu. Po potrebi, ostatak pažljivo prekrijte filmom kako se ne bi pogodilo smeće i sjeme biljaka. Sad sam radila za njega.
Udio otopine je 1: 3 (cement: pijesak). Voda, kao što je već rečeno - po masi cementa. Plastifikator - prema uputama na pakiranju. Kao što je praksa pokazala, beton s grubozrnatim opranim pijeskom s takvim omjerima i dobro miješanje jači je od kamenja. (Ne šalim se. Morao sam nakon dvije godine zakucati ploču koju sam preplavio))). Kad sam sreo kamen - posao je ubrzan! Lakše ga je slomiti perforatorom nego "plavi" beton!))))).
U mojoj sobi stajao je mikser za beton. Sve sam mjerio kantama (posebno sam na semaforu kupio četiri identične plastične kante)))). Prvo je izmjerio porciju plastifikatora u kantu, a zatim je iz crijeva ulio do pola kante vode. Izlio sam ga u betonsku mješalicu, uključio i dodao cijelu kantu cementa. dok je pripremao "mlijeko", sipao je pijesak u kante. Izlio je tri kante s prekidima, jer će se u suprotnom "srušiti". Kad se otopina temeljito promiješala (to se vidi po činjenici da je „hladna“ tvrda otopina pokazala fluidnost, koja prije nije bila karakteristična za to!), Bacila je izravno na pod! Pod betonskom miješalicom.
Betonska mješalica ponovo se "napunila" (srećom, kante su bile pune dok je prva porcija bila na putu). A on je lopatom nosio rješenje.
Radio je u gumenim čizmama. Isprva je otopinu ravnomjerno rasporedio po cijeloj sobi, sve dok nije u potpunosti sakrio cijev. U ovom slučaju, nakon polaganja otopine, protrese rešetku. Rješenje se našlo ispod njega i natrag nije propustilo, čak i ako nogom pritisnete mrežicu.
Ova soba, koja je na slikama, već je bila zadnja. U prvom sam dijelu koristila zaklopke od pjene duž zidova (spomenute gore) i profilne cijevi s presjekom od 40 do 25 mm kao svjetionike. Položio sam ih na nasipe od minobacača, postavio ih gumenim čekićem i na njih navukao estrih. Potom ih je izvadio i napunio kaverne preostale od njih .....
Tada sam shvatio da možete bez cijevi, koristeći samo komade polistirena koji su postavljeni na razinu duž zidova i takvu razinu:
I na kraju, bilo je toliko lijeno da uopće nisam radio svjetionike!))))).Čak je i pjena duž zidova bila previše lijena da se drži na razini. Samo ga priložite kako se dogodilo i to je sve.)))). Uspio je bez ikakvih svjetionika.
Kad se cijela cijev sakrila, počeo sam postavljati malter duž zidova. Istodobno je distribuirao i zbijao pjenasto rezati tako da je bilo "otprilike malo više nego što je potrebno")))) I tako smo u nekoliko sati u krugu obišli cijelu sobu. Do tog trenutka, rješenje koje sam stavila prvo već je dobro sjela i počela sam ga izravnati, trljajući razinu ravnomjernim područjem željene visine. Kao "polazna točka" u visini, imao sam vrata, iza kojih je već bio spreman estrih, a ujedno je i temelj ispod kamina, koji sam ranije poplavio, služio kao svjetionik.
Tehnologija je jednostavna, ali zahtijeva stalnu napetost na rukama (potrebno je, na kraju krajeva, uvijek držati razinu tako da je mjehurić točno u sredini, dok pomičete masu otopine. I ne uvijek je ona (masa) smještena simetrično. Češće je morate pomicati jednim rubom razine Dakle, umetanje betonske miješalice, povlačenje i okretanje kante s pijeskom i cementom, mogu reći da je bio odmor!)))).
Tako sam obišao obod cijele sobe. Sve se skupilo. Pomaknuo je betonsku mješalicu na vratima i počeo stezati preostali prostor. Već je bilo lakše izravnati sredinu. Napokon, razina bi sada mogla doseći rubove do već poplavljenih područja.
Dakle, svjetionici su suvišni))))). Štoviše, ne biste trebali "ograditi" neke složene konstrukcije od drva.)))) Maksimalno (ako apsolutno nema iskustva ili su slaba zgloba), možete to učiniti kao i ja u prvoj sobi - stavite cijevi na grbave iz tvrdog rješenja.
Sutradan sam došao i ispravio nedostatke. (Na mjestu gdje estrih dodiruje zid, ponekad se na zidu pritisnu "okusi" koji nastaju iza razine kada ga pritisnete u otopinu. Također, na mjestu gdje ste završili s radom, otopina je već bila zasićena "istjeranom" iz U tijeku je opremanje vlagom i često postoje "strane" koje su tvorile kraj razine prilikom pomicanja. Također, ponekad se dobijaju male greške u uglovima i na mjestima na kojima izlaze cijevi. Nije vrijedno truda i vremena za ponovno postavljanje ako se to dogodilo .. Kao što sam već napisao, rješenje na cementu s dodatkom šljake Hoće dana to je sve točno. Ja samo pažljivo izrezati sav višak s lopaticom i izlije estrih vodu. (Ne treba o tome razgovarati nakon instalacije, potrebno je čvrsto u neposrednoj blizini svih vrata i prozore! Rješenje ne smije isušiti!)
Naravno, estrih je već prestao biti jednako glatki kao što je izgledao jučer. "Vlažni" estrihi pri stvrdnjavanju uvijek daju neravnomjerno skupljanje:
Ali, primjenjujući razinu, nigdje nisam našao prazninu, više od jednog i pol milimetra. I, prema tome, ići će vrlo malo samonivelirajućeg sastava!
Za običan pod, uopće ga ne bih koristio - pod laminat bih stavio tri milimetarsku podlogu od pjenastog polietilena i on bi sakrio sve izbočine! Ali ja ću, najvjerojatnije, položiti vinilni laminat ili vinilne pločice kao završni premaz (dok se za to stvarno nisam odlučio). Prvi se postavlja bez podloge (da dobro provodi toplinu), drugi se zalijepi za ljepilo! Dakle, u svakom slučaju, trebate savršeno ravnu površinu!
To je sve za sada! O priključnim krugovima, ožičenim cijevima, crpkama, češljevima i baterijama, izgleda, tada ću napisati zasebnu publikaciju.
PS Na ovoj je stranici objavljen članak o tome kako ekonomski možete učiniti podno grijanje, Tamo su ljudi štedjeli na nedovoljnoj opskrbi materijalima i preskačući važne točke! Mislim da taj pristup nije istinit! Nisam izračunao cijenu kvadratnog metra svojih podova, ali, čitajući njegov članak, automatski sam primijetio da je izolacija jeftinija (a ne slabija), cijevi su jeftinije (i duže), nemam troškove za svjetionike, volumen betona Imam manje od trećine (u isto vrijeme, pod će biti manje inertan i prijenos topline s njega više.)
Trebate uštedjeti na poboljšanju tehnologija, ali ne i na materijalima!