Pozdrav majstorima!
Nakon muke, recimo, odlučio sam napraviti kit za tijelo za zavarivanje. Muka je bila u tome što, radeći u visinama, nije uvijek bilo prikladno uzeti elektrode rukom u haubu i pokušati ih staviti u džep ili torbu za struk, stalno su imali dovoljno sna i sl., A čekić se neprestano gubio čak i ako sam radio u radionici. A također u radionici sam morao potražiti pakete elektroda, onda su oni negdje propali, zatim sam stavio materijal na vrh, itd.
Ideja mi je pala na pamet da sve pričvrstim na tijelo zavarivača ...
Iako rad na ulici nije bio moguć zbog vremenskih uvjeta, ali nije mogao sjediti u praznom hodu, zauzeo se domaće.
Alati i materijali:
- Kutna brusilica (brusilica)
- kotači za rezanje metala
- kanalizacijske cijevi F40mm (2 kom.)
- čepovi za kanalizacijske cijevi F50mm (2 kom)
- čepovi za kanalizacijske cijevi F110 mm (4 kom.)
- ispušne zakovice 3,2x10; 3,2h6; 4x10
- Slijepi rijeka kliješta
- svrdla za metal 3,5 mm; 4 mm; 16mm
- odvijač ili bušilica
- komad pregradnog profila suhozida 50x50
- linija odjeće
- lemljenje željeza
- lemna stanica
- vrpca ili vladar
- olovka, marker, awl (koristio se za crtanje kontura, bilo je prikladnije)
- 4 mm pocinčane podloške
- čekićem
- vise ili nakovnja
1. korak: Materijal i postavljanje na kućište.
Prije nego što poduzmete i izvršite ono što je namijenjeno, potrebno je uzeti u obzir dimenzije tijela uređaja, dimenzije koje morate znati za sljedeće:
- dimenzije trebaju biti kompaktne
- položaj bi trebao biti na jednoj strani
- tijekom rada, upotreba kompleta za tijelo ne bi trebala stvarati nelagodu
Za cijev ispod elektroda najoptimalnija je cijev, kanalizacija 40 mm prilično je prikladna za to. Ima svoje prednosti: plastika je dovoljno jaka, jeftina i što je najvažnije lagana.
Kako su na farmi rezali cijevi od 50 mm dovoljne duljine (samo da se odredi mjesto), kako bih shvatio kako će se sama cijev nalaziti, koristio sam ih za određivanje mjesta na tijelu. Za mjerenje dimenzija vrpcom smatrao sam se nepotrebnim, jer utvrditi da je zapravo povoljnije kad već znate što ćete raditi.
Dok sam savladao rad zavarivanjem, bio sam uvjeren da su elektrode prerezane na pola pogodnije nego u cijelom obliku.Sada ih stalno izrezujem na dva dijela od 17,5 cm i na izrezane dijelove čekićem udaram puder (ne sjećam se kako se to ispravno zove). 35 cm dugu cijev za cijelu elektrodu nije se moglo kompaktno postaviti na limenu kućištu, tako da bi i druge ideje bile postavljene jedna pored druge.
Korak 2: cijev za elektrode.
Raspalivši elektrode u početku u 50. i 40. cijevi, shvatio sam da je 40. cijev kapacitivnija, tj. napraviti cijev od dvije cijevi 40-ih bolje je odgovarala veličini nego iz jedne 50-te. Ali cijevi su bile potrebne za zvono za spajanje (objasnit ću zašto), a kako sam imao trupe bez utičnica, morao sam otići i kupiti. Morao sam kupiti i dva čepa za 50. cijev, od kojih ću napraviti poklopac kako se elektrode ne bi ispustile ako se zavarivanje nagne.
Kupio sam cijevi duljine 25 cm, naišao sam na 15 cm, ali iz nekog razloga nisu bili u prodaji. Odrezat ću ne 17,5 cm od ruba, već nešto manje od 17,5, na osnovu izračuna da i poklopac ima dubinu od gotovo 2 cm. Buduće poklopce stavljam na utičnice cijevi od 40 mm i oblikujem poklopac.
Odrezao sam manje tako da su nakon rezanja viška na cijevi, na kraju rada na cijevi, elektrode stršile preko rubova. Bolje je odmah uzeti elektrodu nego je pokušati pronaći prstima unutra.
Duljina je 17,5 cm, a izmjerena je 18 cm (rub od 0,5 cm) od rebra na samom čepu, a od nje je napravljen trag na samim cijevima.
Trubio sam cijevi uz marku list papira. Omotao sam ga oko cijevi, povezao rubove papira i zalijepio te rubove ljepljivom trakom, odsjekao ga ušima, na sebi ima regulator brzine i nisam morao rezati plastiku uredskim nožem.
Kako su cijevi bile okrenute, odlučio sam vratiti kalupe, one će im trebati tako da je u budućnosti moguće lemljenje dna.
Plastika za dno cijevi izrezana je iz istih čepova samo za 110. cijev.
Negdje sam imao komade iste plastike, ali bio sam previše lijen da ih potražim, pa sam odlučio kupiti ove čepove. Da bih od njih uzeo ravnu plastiku za dno, izrezao sam prsten s tih korica.
Preostali prstenovi još će mi biti potrebni, koristim ih kao šipke za lemljenje, prethodno ih režem širinom od 3-4 mm metalnim škarama.
Ne želeći trošiti vrijeme na markiranje, postavite prerezane cijevi na plastiku i šišanjem ocrtajte obrise obrisa. Zatim izrežite škarama za metal. Kao rezultat, dva dna, ostaje ih lemljenje.
Pri korištenju stanice za lemljenje, tj. lemljenje šipkom, izrađene točkaste spojke s običnim lemilicom duž dna i cijevi, ove će točke zadržati dno na mjestu i neće dopustiti da se krila pomiču prilikom lemljenja plastičnom šipkom.
Pokazalo se vrlo osobno, izravnajte grube rubove običnim lemilicom. Gotovo podnošljivo.
Gotovo sve, ali ostaje za male - naslovnica
Izrasline na kapcima neće vam dopustiti da stavite cijevi kako je planirano. Morat ćemo ih rezati na jednoj strani i također rezati pregib. Ovaj će posao olakšati njihovo lemljenje u budućnosti.
Odluka o rezanju određena je činjenicom da je bolje rezati rebra i cijevi bliže jedni drugima nego ostaviti sve kako jest i uhvatiti milimetar između cijevi. Ali dimenzije cijevi ograničene su dimenzijama zida limenog kućišta zavarivanja.
Između njih lemljeni su komadići koji su ostali nakon rezanja dna. Obrezivanje više nije prikladno, ali za takav je rad upravo.
Kako se poklopac ne bi slomio na mjestu lemljenja gdje su bila rebra, odlučio sam ga i lemiti sa strane. Što je poklopac jači, to će duže trajati, a daljnja ideja zahtijeva toliko lemljenje da se u protivnom pukne.
Izrada ovih cijevi vrši se lijevanjem, ako se ne varam u nazivu postupka.
Produžeci cijevi, unutar njih su gumene brtve iznutra, imaju neravni oblik. Morat će se brusiti, jer se u protivnom proizvedeni poklopac neće nositi na zvonu i morat ćete ponoviti jednu stvar.
Nakon ovog rada nastavljamo s spajanjem dviju cijevi u jednu cijev.
Prije lemljenja cijevi zajedno, potrebno je staviti poklopac na njih i popraviti ih trakom, to neće dopustiti da se cijevi pomiču jedna prema drugoj tijekom postupka lemljenja.
Dok radimo s plastikom ostalo je mnogo ostataka, ali da ne bismo izbacili materijal, u stvari smo ga stavili u posao, izrezali ove komadiće na komade i stavili na kontakt utičnice, a kako na ovom mjestu nije bilo smisla lemiti stanicu (samo 1-1 , 5 cm) lemljeno lemilicom. Na dnu je učinio isto.
Morao sam razmišljati o šarkama poklopca, postojale su činjenice da se ne smije otvarati u jednom smjeru, inače joj ne bi bilo prikladno koristiti (bit će jasno zašto). Da ga pričvrstim na oprugu, komad krpe ili zakretača ne bi bio estetski ugodan, pa sam odlučio koristiti komad polipropilenske vrpce. Na ovoj žici, poklopac se može otvoriti i kliziti u bilo kojem smjeru, ta ideja se pokazala usput, poklopac se može otvoriti i ponovo napuniti za spremnik s ostacima elektroda, ja sam taj spremnik nazvao "pepelom" (najlogičniji naziv), a nalazit će se točno ispod cijevi ,
Dok nisam uklonio vrpcu, označio sam mjesta za bušenje zakovice 3,2x6 mm.
Nakon brijanja nožem, dlakavi krajevi vrpce tretirani su lemilicom. Zatim, da bi instalirao zakovicu, probio ju je gromom i povukao je. Prije instaliranja zakovice u plastiku, bolje je staviti podlošku na stražnju stranu, vrijedi to učiniti, jer zakovice su zakovice i tijekom instalacije mogu razbiti plastiku.
Poklopac neće biti poklopac ako visi.
Trebalo je smisliti bravu, ali jednostavnu, bez ključa. Radi praktičnosti, bolje je omogućiti otvaranje jednim prstom.
Napravio je jednostavno zaključavanje tanjura.
Ploča je izrezana oko 6 cm, izrađena je posebno po toj duljini, tako da je bilo mjesta za prst kako bi je otvorio i naslonila je na rebro (vidi fotografiju).
Kako bi se spriječilo da se tijekom prvih ispitivanja odmori, lemljeno je i uz rub i sa strane, nakon takvog je lemljenja počelo djelovati kao opruga.
Umjesto petlje, ovo nije brava, napravljena je mala izbočina slična peraji morskog psa. Da biste to učinili, morate probušiti ploču u cijev, postaviti smjer. Ako je ta "peraja" lemljena na površinu, tada će se raspasti, a ako se umetne u otvor i rastopi iznutra, bolje će se držati, ja sam to učinio.
Ploča za peraje odsječena je 1 cm.
Sve isto, nestalo je izvana.
Sada mu dajemo "peraje" oblika, lemimo ga lemljenjem i zaglađujemo rastopljeni rub. Kosi napravljeni prema poklopcu, sada sve funkcionira kao kvaka. Ali sa strana ove mlaznice morao sam mijenjati datoteku tako da se pločica stavi bez problema.
Korak 3: Spajanje cijevi.
Prije bušenja potrebno je ukloniti kućište kako čipovi ne bi došli na strujne krugove i kontakte.
U ekstremnom slučaju, možete odvrnuti zid i staviti ispod njega karton ili debeli papir, kao što sam to učinio.
Prošao sam kroz mnogo uspona u glavi, ali odlučio sam se zaustaviti na onome što ću dalje opisati.
Nije bilo potrebno veliko učvršćivanje kako se ne bi ometalo uklanjanje cijevi, jer Ne radim uvijek na visini i nema potrebe stalno držati cijev na tijelu uređaja.
Kao rezultat toga, daljnja odluka pokazala se temom, tj. najprikladnije.
Princip pričvršćivanja kao ventil ili vijak.
Izrezao sam sve elemente iz 110. čepova.
Držač je dizajniran poput džepa. Da biste to učinili, za jedan nosač trebate izrezati dva identična dijela, u jednom od njih četvrtina će biti izrezana tamo gdje će biti umetnut vijak šipke. Onaj u kojem će dio biti izrezan, bit će u blizini tijela. Za takve će dijelove trebati 4 komada.
Da bi se zatič bez problema mogao uklopiti u zasun, između dijelova mora biti napravljen razmak od 1 mm. Pri odvajanju prstena od 110. čepa došlo je do izbočenja, bila su korisna.
Dva dijela nosača povezao sam i jednostavno lemio uz rub običnim lemilicom. Kao rezultat, imamo nosač za dno cijevi. Sve dijelove je izradio na sličan način (fotografija ispod).
Obrezan rub dobiva se pod kutom od 90 stupnjeva, naslanjat će se na same držače, gdje je isti rez. Da bi se to izbjeglo, brusilica je izrezala pregib (proizvoljni kut).
Kao rezultat, ova odluka će olakšati uklanjanje i ponovnu instalaciju cijevi.
Zasov izrađen od ploča iz 110. stabljike. Te šipke za vijke će biti lemljene za cijevi cijevi. Zbog takvih brava, cijev će se čvrsto držati kućišta za zavarivanje.
Rezala sam žlice brusilicom, kao i na samim nosačima, u procesu testiranja testirala sam ovu bravu i pobrinla se da pregrade budu i na nosaču i na vijcima.
Budući da su izrađene sve žbuke, trebate lemiti dijelove na cijevi i možete započeti s bušenjem rupa za zakovice na samom tijelu.
Ali nije tako jednostavno! Prije bušenja provjerite da instalirane zakovice neće ometati postavljanje kućišta natrag na mjesto na glavnom tijelu gdje se nalazi unutrašnjost uređaja. Kućište je pričvršćeno običnim vijcima na metalni okvir. Ako propustite ovaj nevažni trenutak, morat ćete izbušiti rupe.
Izmjerio je 5 mm od rupa za ugradnju u sredinu ravnine i olovkom je nacrtao crtu koja ograničava rub zakovicama.
Kao što je sve označeno, možete završiti zapornice.
Preliminarno, nakon što je postavio pričvršćivače i obloge s cijevi na kućište, počeo je pomicati s jedne na drugu stranu sve detalje kako bi odredio mjesto. Čim sam se odlučio za situaciju na cijevima, primijetio sam mjesta na kojima će se trake lemiti. Cijev se dobiva pod kutom u odnosu na dno cijelog zavara.
Vijake sam lemio stanicom za lemljenje duž utičnice i na dnu blizu dna šipkom i ostacima iz tih komadića čepa.
Prije bušenja, kad je mjesto već točno određeno, bez označavanja markerom, to je olakšalo, snažno ga pritisnuo rukom uz tijelo i odvijačem izbušio i učvršćivače i kućište. Zakovice postavite debljinu i duljinu 4x10 mm najoptimalnije.
Nakon završetka ovog rada, testirao sam ga podižući samo cijev, ništa nije puklo, sve se čvrsto drži. Ne možete se bojati da ako nešto može otpasti u procesu.
Korak 4: Kapacitet za ostatke elektroda.
Odlučio sam napraviti spremnik za ostatke elektroda zbog sitnih ostataka koji su ostali.
Radio je na visini, kuhao lukove u metalnoj privremenoj šupi, a ostatak bacio pod noge. Spuštajući se niz ljestve za sljedeću seriju elektroda, zakoračio je na takvu kvržicu, probio potplat mojih radnih beretki i lagano ozlijedio nogu, ne puno, ali osjećaj nije bio ugodan.
Ovaj kapacitet nazvao je "pepeljarom", jer iste male "guzice" od elektroda ostaju kao kod cigareta, što znači da ne možete zamisliti bolje ime.
Na farmi ima puno ostataka profila od suhozida, predajem metalni otpad, a upravo je na vidiku komad s pregradnog profila 50 mm na 50 mm. Od nje sam odlučio napraviti.
Dimenzije su izašle 7x5x5 cm, gdje je visina 7 cm.
Sam komad bio je dugačak oko 50 cm, a trebalo mi je samo 17 cm.
Kutija je bila najjednostavnija. Odrezao sam višak i provukao se kroz proreze u kutiji, baš kao u Origami.
Kako to popraviti na zavarivaču, zapravo, odgovor već znate! Isto kao i za cijev. I ova pričvršćenja također ne smiju biti uočljiva ako uklonim pepeljaru kao nepotrebnu.
Dijelovi profila bili su savijeni čekićem po nakovnici u jednoj ravnini, a stražnji dio stražnje strane kutije, dva ušiju, poput vijka cijevi.
Sama kutija bila je montirana na zakovicama 3,2 na 6 mm.
Kao što sam gore napisao, ovaj okvir će biti ispod cijevi, ali vijak kućišta sprečavao je postavljanje zatvarača, pa sam morao rezati uši kako bi naslonili sam vijak, ostaci elektroda ne teže 10 kg, tako da će takve uši biti u redu, kako kažu.
Ovdje sam odlučio napraviti donji dio ne plastičnim, već s dva podloška pod jednim zakovom.
Bušio je kao i za cijev, čvrsto je pritiskajući rukom. Instalirani nosači na zakovicama 3,2x10 mm.
Korak 5: Pričvršćivanje čekića.
Kao što je napisao na početku, čekić (sigurno se pojavio kasnije) i sve vrste predmeta koje je koristio da bi odbio šljaku neprestano su se gubili, a mjesta na kojima su izgubljena bila su zaboravljena ...
Također sam se odlučio za nosač čekića, budući da sam ga napravio i pokazao se prilično funkcionalnim u poslu.
Da biste napravili takav zatvarač kao u prethodnom opisu, nije imalo smisla. Ovdje sam počeo zagonetiti kako i gdje to odrediti ...
Mnogo ideja mi je bljesnulo poput vjetra u glavu i odlučila sam napraviti neobičnu montažu.
Neiskorišteni prsten s velikog uboda krenuo je u posao.
Na prvoj fotografiji već ste mogli vidjeti ovu izvedbu brda.
Daljnji opis.
Uvijanje oboda u rukama i čekić odlučili su se za ovaj obrazac (vidi fotografiju).
Budući da čekić neće ulaziti ravno duž središta, ali kao da se nalazi uz pomaknutu tangentu, potrebno je izbušiti ovalne rupe.
Nakon što sam odredio visinu luka u odnosu na mjesto budućeg pričvršćivanja, napravio sam oznake gdje ću bušiti metalnom bušilicom od 4 mm, a zatim s 16 mm bušilicom, promjer ručke čekića je izrađen od 16 šipki.
Da biste dobili ovalnu rupu, prvo morate izbušiti okomito na krug, zbunim se kako to pravilno opisati, a zatim se okrenem na stranu druge rupe, kao rezultat, duljina bušilice omogućila je prolaznu rupu, u smjeru ulaza čekića i ravnini ploče dobivamo ovalnu rupu (vidi fotografiju). Nakon toga, ovaj nosač pokazao se najboljim i nije morao smisliti dodatni nosač čekića kako ne bi ispao.
Montažna ploča za posljednje pričvršćivanje izrezana je iz ostataka uboda, ona je također odgovarala i širini i dužini.
Ostaje lemljenje luka na plastiku, a onda sam skoro potrošio nepotrebne plastične ostatke. Stanica za lemljenje nije imala smisla, to je učinilo običnim lemilicom.
Odredio sam mjesto za ovo pričvršćivanje zavarivanjem odozgo, napravio pomak prema naprijed tako da remen koji se nalazi na ramenu u napetom položaju ne ometa vađenje čekića.
Zakovice na zakovicama 3,2 na 10 mm.
Proces bušenja, kao i u prethodnim slučajevima, snažno je pritisnut i izbušen.
S istog čekića, ovdje već pametnog, pokazalo se da nije loša kuka za nošenje kacige (vidi fotografiju).
Kada krenete na radno mjesto, ruke vam ostaju slobodne za materijal ili nešto drugo ...
Ako imate pitanja, obratite se, ja ću odgovoriti :)