Jedne kasne jesenske večeri provalio sam u zemlju (vjerojatno umorna supruga). Uključio je prekidač i svjetlo u dnevnoj sobi - svijetla bljeskalica, a sve svjetiljke (obične žarulje) su izgarale. Krenula sam tražiti multimetar. Bah, imam 285 V u svojoj mreži! A da su na trafostanici izgorjeli "0", svih 380 V bilo bi moje! Što bi se dogodilo ako ne isključim prekidač i ostavim hladnjak ili TV uključen? U najboljem bi slučaju izgorjeli. I tako može doći do požara zbog kratkog spoja. Tako je cijelu večer sjedio uz svijeće i jeo konzerviranu hranu zagrijanu na Bumbaru (da, još uvijek imam takav uređaj). Problem nekako treba riješiti.
U grad sam stigao sljedeći dan. Znao sam da postoje uređaji koji povećavaju napon s mrežom. Nisu mi se svidjeli po cijeni do 6000 rubalja. (cijena ovisi o tome za koju su struju dizajnirani). Pored toga, rele je njihov izvršni element - moj elektronika u zemlji, dok će isključiti energiju.
A ako napravite sebi takav uređaj temeljen na visokonamjenskom trijacu? Provukao sam se po mreži i našao pogodno shema, Nije mi se svidjelo samo to što je KU208G triac korišten kao ključ. Vrlo su kapriciozni u radu, a u pogledu snage mi ne odgovaraju. Odlučio sam ga zamijeniti s BT 139-800E.127 (jeftin je i pouzdan). Istodobno, morate promijeniti upravljački tranzistor na ST13003 (što je više pogodno za parametre), a zener dioda na 1N5349BRLG. Snaga otpora R1 mora se povećati na 5 W, a dioda VD2 treba promijeniti na 1N5408. Tada možete iscijediti oko 10 kW, što mi treba.
Ključni element je triac VS1, čija je upravljačka elektroda tranzistor VT1 opskrbljena negativnim naponom. Otpornik R5 koristi se za ograničavanje struje. Referentni i upravljački naponi uklanjaju se iz parametričkog stabilizatora VD1-R1-C1. U lancu s njom nalazi se dioda VD2, koja napaja upravljački napon, koji varira ovisno o naponu u mreži.
Kad napon u mreži (a sukladno tome i na otporničkom razdjelniku R3-R4-C2) smanji emisijsku struju tranzistora na nulu, triac se zatvara. Pozitivne povratne informacije, ugrađene u lanac R7-VD3, pružaju pouzdano prebacivanje tranzistora. Struja kroz povratnu vezu zbraja se sa strujom na otporniku R3, povećavajući napon na razdjelniku R3-R4-C2. To pouzdano isključuje tranzistor i, naravno, triac.
Vrijednost otpornika R3 određuje putni napon.Vrijednost otpornika R7 je razmak između uključivanja i isključivanja.
Kako bih naznačio način rada na ulazu i na izlazu, odlučio sam staviti dva LED lanca. Izlazni lanac također će učitati triac u praznom hodu (tada se R6 može isključiti).
Što je potrebno:
1. lemljenje željeza.
2. Skup elektroničkih komponenti + tiskana pločica.
3. Radijator za triac.
4. Kućište proizvoda.
5. LATR za konfiguriranje kruga.
6. odvijač, pinceta, skalpel, bočni rezači.
7. Bušilica.
8. Multimetar.
Nedostaje (5-vatni otpornik R1 i triac VS1) kupio sam u trgovini "Chip and Dip" za 50 rubalja. Preostali dijelovi bili su na zalihama. Za hlađenje trijaca koristi se hladnjak HS 304-50. Njegova površina je više nego dovoljna. Da, kupio sam ga u Castorama za 57 rubalja. kutija za ugradnju za slučaj budućeg uređaja.
Nacrtao sam tiskanu ploču u programu Sprint-Layout 6.0.
Ispisao je na inkjet pisaču na ogledalu običnog papira, a zatim ga zalijepio na komad stakloplastike, odgovarajućih veličina. Ranije su stakloplastike tretirane finim brusnim papirom s deterdžentom Seth. S bušilicom promjera 1,0 mm izbušio sam rupe za dijelove i tehnološke rupe te oprao papir toplom vodom.
Nacrtao je ploču s tiskanim krugom s posebnim markerom. Zatim je pola sata stavio ploču u otopinu željeznog klorida.
Klorirano željezo teško se ispire s ruku, pa sam od maskirne trake napravila svojevrsnu olovku. Aceton je isprao boju. Izbušio sam tehnološke rupe do potrebnog promjera i lemio vodiče ploče lemilicom. Završio sam s pločom.
Ekstremni dijelovi šipke za uzemljenje na kojima postoje okomite navojne rupe za ugradnju nastali su kao kontaktni elementi. Vidio sam dva ugla kako bi ploču učvrstio na radijator. Radijator se nije uklapao doslovno 2 mm u kućište. Bušilicom sam izrezao s dvije strane na polici. S površinom od 230 četvornih metara / mm, to nije presudno.
Izbušio sam plimu s dna montažne kutije bušilicom koja je samo ometala.
Ispravio sam ploču na radijator u dva ugla i izračunao sam tako da indikatorske LED diode mogu izaći kroz poklopac. Triac je bio postavljen na radijator pomoću paste KPT-8. Baza 2 trijaka spojena je s rashladnom pločom, tako da je kontakt radijatora s ulaznim i izlaznim kontaktima prepun kratkog spoja, kao i s vodičima na ploči.
Zatim zalijepite preostale dijelove. Umjesto kondenzatora od 20 μF × 25 V (jednostavno ga nisam imao), stavio sam paralelno dva 10 µF × 50 V. Pojačala sam indikatorske lance, tako da su LED svjetla malo izlazila kroz prethodno izbušene rupe u poklopcu.
R3 postavlja prosječnu vrijednost zaštitnog praga. Povezao sam LATR i multimetar i napravio precizniju prilagodbu. R5 zamijenjen sa 10 ohma radi stabilnosti triaca.
Za izlazni lanac s crvenom LED-om nisam imao otpornik od 28k od 2W R. Stavio sam dvije paralelno na 56k po 1W. Ulazni krug sa zelenom LED ne utječe na rad kruga, stoga nije prikazan u krugu.
Na naponu od 180–250 V obasjavaju se oba LED-a. Kad napon poraste na 255 V, triac isključuje fazu (svijetli samo jedan zeleni LED). Triac ponovo primjenjuje fazu na opterećenje kada napon padne na razinu od približno 235-240 V.
Dimenzije konstrukcije su 60 x 90 x 90 mm. Svi otvori u kutiji za ugradnju posebno su otvoreni kako bi poboljšali hlađenje u krugu. Na uređaj je potrošio nešto više od 100 rubalja, ali nekoliko dana rada. Mislim da je vrijedno toga!